Per tutti quelli che mi dicono “Sei sempre in viaggio!”: stavolta posso darvi ragione

Quest’anno dal punto di vista dei viaggi mi sono data da fare, e mi rendo conto che di molte destinazioni ancora non ho scritto sul blog.

Ecco qua il mio recap mese per mese con alcune delle foto che ho scattato:

Gennaio

Zurigo.

Il primo viaggio dell’anno è stata una toccata e fuga a Zurigo, una città che volevo vedere da tanto e che mi ha trasmesso belle vibrazioni e regalato la gioia di veder fioccare la neve.

Febbraio

Bruxelles e Bruges. La capitale belga è una città ricca di fascino e contrasti culturali, mentre la vicina Bruges è un gioiellino da vedere almeno una volta, con i suoi canali, le case colorate e l’atmosfera fiabesca.

Marzo

Berlino. è stata la mia seconda volta nella capitale tedesca, sempre troppo fredda a livello climatico per i miei gusti ma accogliente, vivace e piena di cose interessanti da fare e da vedere.

Aprile

Palazzolo Acreide, perla barocca in provincia di Siracusa dove sono tornata anche a fine giugno per la spettacolare festa di San Paolo. Non un viaggio ma una località nuova che ho visto per la prima volta con tanta aspettativa, quindi da inserire a pieno titolo in questo bilancio.

Cina: Pechino e Shanghai. La Cina è un mondo a sè e ne ho parlato tanto qua sul blog. A Pechino ho scoperto uno degli hotel d’arte più belli del mondo.

Maggio

Emirati Arabi: Dubai e Abu Dhabi. La prima volta per me negli Emirati Arabi: luoghi da vedere almeno una volta nella vita. Non mi hanno conquistata ma hanno il loro fascino.

Giugno

L’unico mese in cui non ho viaggiato!

Luglio

Vulcano e Lipari. Ho aggiunto altri due tasselli alla mia conoscenza delle Isole Eolie, ma al momento le mie preferite rimangono sempre Salina e Panarea.

Argentario. La mia seconda volta in questa bella zona della Toscana (Porto Santo Stefano, Porto Ercole e Orbetello) ma sempre per troppo poco tempo!

Agosto

Isola d’Elba. Non è un posto nuovo ma un luogo di eterni ritorni e anche quest’anno non me la sono fatta mancare.

Settembre

Francia. Quest’anno ho scoperto ancora qualcosa in più della mia amata Provenza: la bella Aix en Provence, che per me rimarrà sempre ufficialmente la città dove sono tutti rilassati, Arles, con il suo anfiteatro romano e gli Alyscamps, il borghetto marinaro di Martigues, la Venezia di Provenza a poca distanza da Marsiglia, e Mentone, che avevo sempre snobbato e invece è davvero deliziosa.

Lombardia. Blogtour con @inLombardia alla scoperta delle bellezze di questa regione che è sempre nel mio cuore: Lodi, Varese, gli splendidi laghi e una toccata e fuga nella mia amata Milano.

Novembre

Israele. Tel Aviv e Gerusalemme, e poi la Fortezza di Masada e l’esperienza del bagno nel Mar Morto. Un bel viaggio di compleanno in una terra affascinante e contrastata, che mi ha lasciato con tanti punti interrogativi e la voglia di tornarci per comprenderla meglio.

Dicembre

Londra.Anche quest’anno non ho resistito alla London Calling, e non ne sono rimasta delusa. Le vibrazioni di Londra mi hanno dato una bella scarica di adrenalina in un momento in cui ne avevo gran bisogno, e mi hanno preparata a lanciarmi verso il 2020.

Quest’anno non scriverò un post con i miei desideri di viaggio. è forse la prima volta che non ho viaggi particolari in mente, ed è strano, ma credo che dipenda dal fatto che ho la testa piena di troppi altri progetti.

Più che di luoghi specifici, ho voglia di sensazioni. E quelle sensazioni sono il gusto della scoperta (o ri-scoperta) di mondi altri, che mi trasmettano vibrazioni forti ma anche molto diverse tra loro.

Se però dovessi dire le due realtà che mi stanno richiamando di più non avrei dubbi: in primis gli USA. Vorrei tornarci ma stavolta sulla costa est, vorrei tornare a New York (ci sono stata da piccola, quando ancora c’erano le Torri Gemelle) e visitare alcune città americane che mi chiamano tantissimo, in particolare Chicago e Boston.

Completamente all’opposto c’è il richiamo sempre presente dell’India: che sia la volta buona per andarci? Ne parlavo già anni fa, forse inizio a essere pronta…

E dunque buona fine e buon inizio miei cari cercatori di bellezza!

L'articolo Il mio 2019 in viaggi: bilancio di fine anno proviene da unadosequotidianadibellezza.

“Pensateci: quali sono i momenti in cui vi sentite più vivi?” – ho chiesto alcuni giorni fa sul mio profilo Instagram.

Io non ho dubbi: quei momenti in cui le cose sfuggono alle maglie strette dei miei piani.

Quelle maglie che sono io stessa a tessere e stringere, perché mi danno sicurezza.

L’importanza delle abitudini è glorificata da chi si occupa di sviluppo personale, e io ne sono convinta: senza buone routine quotidiane si va poco lontano, soprattutto quando si lavora in proprio.

E’ affascinante l’idea dell’artista maledetto, così come l’ipotesi di poter lavorare ad ogni ora e in ogni dove quando si è freelance, ma la verità è che senza una routine consolidata è davvero difficile poter lavorare in autonomia, perchè quando non hai qualcuno che ti impone una struttura dall’esterno devi dartela necessariamente da sola.

Basta leggere “L’arte di correre” di Murakami per capirlo, oppure “On writing” di Stephen King.

Però è vera anche un’altra cosa, e l’ho capita in quest’ultimo mese dell’anno: fare troppo affidamento sulle routine può renderci aridi e toglierci l’ispirazione. Per questo secondo me c’è un ingrediente segreto per rendere davvero efficace le abitudini quotidiane: la capacità di saperle rompere.

Affinché la routine sia davvero utile nell’economia della nostra esistenza bisogna saperla rompere al momento opportuno, essere flessibili abbastanza, altrimenti saremmo tutti automi iper-produttivi ma senza creatività, presumibilmente in preda all’ansia e al panico.

Io ci sto lavorando

Nel mio 2019 sono stata un po’ più flessibile sulle routine.

L’unica che ho mantenuto senza soluzione di continuità è quella della scrittura.

Scendere in profondità

Come avevo detto a inizio 2019, era sulla scrittura che avevo deciso di focalizzarmi quest’anno, e così ho fatto.

Da questo punto di vista ho rispettato i propositi che avevo per il 2019, anche se la strada da fare è ancora lunga.

In particolare, mi manca un certo tipo di scrittura, quella che si allontana dai classici articoli condivisi sui social (“Le dieci cose da fare a…”, “Cinque buoni motivi per…”), una scrittura un po’ meno seo oriented e un po’ più soul oriented.

Una scrittura che vada a fondo.

Perché la verità è che io in quell’andare a fondo ci sto proprio bene. Nello scrivere come nella lettura di un romanzo.

Gli stimoli superficiali dei social mi fanno venire le palpitazioni, la scrittura di un testo come questo mi rallenta i battiti, mi manda nel flow, mi riconnette con me stessa.

Nel 2020 vorrei crescere e focalizzarmi ancora di più sulla scrittura. Sul tipo di scrittura che amo.

Il brutto e il bello

Questo 2019 non è stato un anno “facile”.

Una carta su cui avevo puntato si è rivelata un bluff, che mi ha fatto perdere tempo ed energie.

Un rapporto professionale del passato si è definitivamente interrotto lasciandomi con l’amaro in bocca e con diversi punti interrogativi, nonostante abbia fatto di tutto per sbatterci contro in cerca di un perché (e io quando non capisco i perché delle cose impazzisco).

Ma it happens.

D’altro canto, ho iniziato nuove e belle collaborazioni, e proseguito altri progetti già in corso.

E a settembre ho tenuto il mio primo workshop sull’autenticità nel visual storytelling al Mansardina Day di Gioia Gottini: un’esperienza che mi ha fatto capire che i limiti siamo solo noi a darceli, e a volte ci vuole qualche spinta esterna per arrivare dove potremmo ma abbiamo paura!

Il movimento è la soluzione

Ah… e i viaggi!

Lo scorso anno mi ero imposta una sorta di esilio forzato, convinta che il movimento costante non fosse la soluzione.

Oggi invece credo che il movimento SIA la soluzione… più o meno.

Non quando è fine a se stesso, ma quando ti porta fuori dal tuo girovagare mentale.

Qualche settimana fa ho iniziato a pensare di meno. 

So che può suonare paradossale ma è proprio così

Mi è scattato un meccanismo per cui quando mi trovo a pensare e ripensare alle cose (del tipo: “Cosa succederà se…?”, “Cosa penserà quella persona se…?”, “Cosa accadrà se non faccio quello?” e “Se lo faccio poi succede questo…”), dopo che lo stesso pensiero mi è ronzato in testa per tipo 3-4 volte, mi sono imposta di darmi una spinta e andare oltre.

Fare quella cosa anche se le conseguenze non saranno del tutto prevedibili.

Ed è liberatorio. Forse per molte persone è scontato vivere così, per me no.

Ma non ho più voglia di vivere più nella mia testa che fuori, così ho iniziato a lanciare sassi, a fare più cose. Ci vuole allenamento ma è una pratica che dà i suoi risultati.

E quindi dicevo: i viaggi sì, ben vengano!

Perchè il movimento (anche se non perfettamente finalizzato a uno scopo, o almeno ad uno scopo evidente) è sempre meglio della stasi.

La cosa bella è che quando cominci poi le cose sono esponenziali: più fai e più faresti, più ti lanci e più ti lanceresti. Viceversa più ci si frena, più si rumina sulle cose, meno si fa. Ecco, io in questo 2020 voglio smettere di rimuginare, voglio continuare a stare nel flow.

E voi avete fatto il bilancio di quest’anno? Cosa vi augurate per il 2020?

Buona fine e buon inizio amici!

Ps. A proposito di viaggi, del mio bilancio 2019 in questo ambito vi parlerò domani

L'articolo I momenti in cui vi sentite più vivi (bye bye 2019) proviene da unadosequotidianadibellezza.

L’associazione tra “bianco” e “Natale” è automatica: quante volte l’abbiamo sognato, aspettato, cantato e amato da bambini?

E anche se bambini non lo siamo più da un pezzo, un Natale sotto la neve è sempre un’esperienza magica.

Eppure, c’è qualcosa che oggi si frappone tra noi e il Natale dei nostri sogni: il surriscaldamento globale.

Tra le conseguenze evidenti legate ai cambiamenti climatici ce n’è infatti una che riguarda proprio il Natale, o meglio il “Bianco Natale”: se è vero infatti che nei prossimi decenni le nevicate saranno sempre meno frequenti, dovremo aspettarci Natali sempre meno bianchi, con ripercussioni che interesseranno in  maniera consistente l’indotto turistico.

Su questo tema hanno indagato a Berlino i ricercatori di Nestpick.com – aggregatore di appartamenti in affitto.

Tutto è partito dalla constatazione di una drastica diminuzione delle precipitazioni nevose nella capitale tedesca, e dal momento che il clima è uno degli elementi chiave che attira le persone in una certa città, Nestpick ha deciso di indagare più a fondo, partendo proprio dalla neve.

Insomma, come sono cambiate le nevicate di dicembre nell’ultimo decennio, e come si evolveranno in futuro?

Per scoprirlo è stato realizzato uno studio che rivela i giorni di neve di dicembre in diverse città negli ultimi dieci anni, e le previsioni per il 2050. Il risultato è un vero e proprio “Indice Bianco Natale” la cui implacabile evidenza è: mesi di Dicembre sempre meno bianchi da qui al 2050 nell’Emisfero Nord.

“Per le generazioni future, ciò significa che i White Christmas potrebbero diventare qualcosa che esiste solo nei film di Hollywood e nelle vecchie foto” – dice Omer Kucukdere, ceo & founder di Nestpick.

Vedere che alcune città incontreranno una drastica riduzione delle nevicate di dicembre nell’arco di trent’anni fa riflettere, e non solo per il cambiamento climatico in sé ma anche per le conseguenze sull’indotto turistico. Prendiamo ad esempio Helsinki in Finlandia, che è una popolare destinazione per chi cerca un Natale sotto la neve: entro il 2050 si prevede che ci saranno meno di 2 giorni di nevicate a Dicembre. Rispetto ai 13 giorni medi di nevicate tra il 2009 e il 2013 la differenza è evidente.

Come è stata condotta l’analisi

Nestpick ha cercato di trovare un metodo che permettesse di confrontare facilmente le nevicate di dicembre dell’ultimo decennio. Inoltre, è stato utilizzato uno studio pre-esistente sui cambiamenti climatici di Jean-Francois Bastin, un ecologo dell’Università di Gand, per calcolare la probabilità che determinate città abbiano le condizioni atmosferiche per un Bianco Natale in futuro.

Lo studio di Bastin mostra come il 77% delle città nei prossimi tre decenni avrà buone probabilità di avere un clima più vicino a quello di un’altra città esistente e attualmente più calda, piuttosto che al proprio clima attuale. Ad esempio, entro il 2050 il clima di Stoccolma assomiglierà a quello di Budapest, quello di Londra a Barcellona e Seattle a San Francisco. Tenendo presenti questi “abbinamenti di città” sono state scelte 40 città tra le prime destinazioni turistiche dell’emisfero settentrionale e utilizzando le stazioni meteorologiche locali in ogni città è stato calcolato il numero medio di giorni di dicembre con nevicate tra il 2008 e il 2018, per determinare se la quantità media di neve è aumentata, diminuita o è rimasta la stessa negli ultimi dieci anni.

Così, utilizzando i dati climatici dell’ultimo decennio, Nestpick ha potuto creare una previsione delle precipitazioni nevose nel 2050. Il tutto evidenzia la tendenza verso Natali sempre più caldi e decisamente meno bianchi nell’emisfero settentrionale.

Le città dove il Natale sarà più bianco nel 2050

Insomma, dove è consigliabile andare se si vuole vivere un Natale sotto la neve nei prossimi 30 anni?

Non vi tengo sulle spine oltre!

Le dieci città dove è previsto il maggior numero di giorni di neve a dicembre fino al 2050 sono:

1) San Pietroburgo (che è in testa anche alla classifica 2014-2018 con 10 giorni di neve a Dicembre)
2) Ottawa
3) Monaco
4) Calgary
5) Toronto (la città che ha registrato l’aumento maggiore nei giorni di neve a dicembre)
6) Praga
7) Varsavia
8) Seoul
9) Chicago
10) Kiev

Quasi tutte le città nello studio hanno una riduzione prevista nei giorni di neve, eccetto Chicago, Pechino e Belfast, che potrebbero avere invece un piccolo aumento.

Sette città hanno zero giorni di neve previsti:
• Reykjavik (lo avreste mai detto?)
• Bruxelles
• Milano
• Londra
• Seattle
• Paris
• Cardiff

Insomma, se sognate di vivere un Natale sotto la neve cominciate a organizzarvi per il futuro

L'articolo Sogni un “bianco Natale”? Scopri le dieci città dove poterlo vivere proviene da unadosequotidianadibellezza.

Come Cuba.

I ritmi lenti di quest’isola ben si prestano ad essere assaporati in autonomia, senza dover dipendere da mezzi pubblici sovraffollati, claustrofobici, ritardatari o… non pervenuti!

Parliamoci chiaro: guidare a Cuba non è un’esperienza delle più semplici.
Che non siamo in Svizzera è abbastanza evidente

Le buche delle strade fanno dimenticare quelle di Roma, la segnaletica è arbitraria, l’illuminazione carente e il GPS inutilizzabile per la mancanza di connessione sull’isola, però la libertà di potersi godere Cuba in autonomia, in base ai propri tempi e desideri, è impagabile.

Quindi, se avete deciso di noleggiare un’auto a Cuba, armatevi di pazienza e prudenza, e sarete ripagati con un’esperienza on the road davvero unica.

Un’accortezza: scegliete il noleggio auto a Cuba se volete spostarvi per lunghe tratte sull’isola, perché guidare un’auto a noleggio all’Havana o a Santiago è fortemente sconsigliato! Per muovervi in città puntate sui taxi o sui Coco Taxi.

Noleggiare un’auto a Cuba facilmente grazie a Cubacenter

A Cuba non esistono le compagnie di noleggio internazionali, ma solo tre società a gestione statale (Rex, Cuba Car e Havanautos), con prezzi calmierati e siti web poco intuitivi.

Se decidete di effettuare il noleggio di un’auto a Cuba e volete semplificarvi la vita potete utilizzare il servizio di noleggio auto online offerto da Cubacenter, che grazie ad un motore di ricerca interno vi permette di cercare una vettura a noleggio in qualsiasi punto di Cuba.

Una volta inseriti i vostri dati potrete filtrare i risultati e scegliere tra le macchine e le agenzie disponibili con i relativi prezzi. Una volta che avrete inserito le vostre preferenze riceverete una conferma di prenotazione.

Potrete così prenotare in sicurezza e soprattutto pagare online con carta di credito (a Cuba spesso i POS non funzionano!), e ricevere il voucher con la prenotazione definitiva di Cubacenter entro 48 ore.

Possono noleggiare un’auto a Cuba i guidatori che hanno compiuto i 21 anni di età e siano in possesso di regolare patente di guida (non necessariamente internazionale, basta la patente italiana) in copia originale.

Tenete presente che l’assicurazione (a copertura totale obbligatoria, che costa indicativamente tra i 10 i 20 CUC al giorno) dovrà essere stipulata direttamente quando ritirerete la vettura, e nello stesso momento dovrà essere versata anche una cauzione di circa 200 CUC.

Leggete bene il contratto di noleggio e conservatelo fino alla riconsegna dell’auto. Inoltre è consigliabile controllare bene la macchina al momento del ritiro in ogni sua parte, e fare delle foto nel caso siano presenti danni pregressi.

Ricordate anche di farvi dare i numeri di emergenza da poter contattare 24 ore su 24 in caso di necessità.

Alcuni consigli per vivere al meglio il vostro road trip a Cuba:

1) Munitevi di contanti a sufficienza: spesso i POS non funzionano, e i soldi cash vi potranno servire sia per l’assicurazione e la cauzione, sia per la benzina o per le mance da elargire ai parcheggiatori.

2) Sia per le procedure di ritiro e riconsegna, sia per gli spostamenti considerate tempi ampi perché a Cuba l’imprevisto è la regola: ogni cosa richiederà sempre più tempo del previsto, è la matematica cubana!

3) Le condizioni delle strade di Cuba sono ben lontane da quelle a cui siamo abituati: siate sempre vigili e non guidate mai di sera. Allacciate tutte le cinture di sicurezza e accendete i fari.

4) Rispettate i limiti di velocità: 90 km/h sulle strade principali a scorrimento veloce (salvo diverse indicazioni), 100 km/h sull’autostrada (ma se andate più lentamente è meglio!) e 50 km/h nei centri abitati.

5) A Cuba i normali navigatori non funzionano: munitevi di cartina e mappe scaricate da poter utilizzare offline.

6) I distributori di benzina non sono frequentissimi fuori dalle città, perciò ogni volta che ne trovate uno approfittatene e riempite il serbatoio, ricordando di utilizzare la gasolina especial, quella prevista per le auto a noleggio a Cuba, e non la regular, che può essere utilizzata solo dai cubani.

7) I parcheggi a Cuba non mancano, soprattutto fuori dalle grandi città. È consigliabile però puntare sempre a parcheggi custoditi o consigliati dal tuo host della casa particular.

8) Lungo la strada troverete spesso persone che ti chiederanno un passaggio: a meno che non siate particolarmente amanti dell’avventura, evitate di far salire sconosciuti in auto.

9) Tenete d’occhio il meteo: gli acquazzoni tropicali sono frequenti nella stagione umida e arrivano di solito nel pomeriggio. Quindi cercate sempre di mettervi in viaggio la mattina, in modo da avere il tempo di potervi fermare in caso di pioggia.

10) Guidate con prudenza e… buon divertimento!

Post in collaborazione con Cubacenter

L'articolo Noleggiare un’auto a Cuba: consigli preziosi proviene da unadosequotidianadibellezza.

Varese e provincia coniugano magistralmente arte, cultura, natura e divertimento, quindi perché non cogliere l’occasione? In fondo la distanza da Varese a Milano si percorre in appena un’ora di auto e da Varese l’aeroporto di Malpensa dista solo poche decine di km.

Pronti per immergervi nella bellezza?

Varese, la “città giardino”

Già il fatto che Varese sia conosciuta come la “Città giardino” è una premessa invitante: la città infatti ospita numerose ville circondate da splendidi parchi, resi ancora più magici dall’atmosfera del Natale.

In primis c’è il settecentesco Palazzo Estense, oggi sede del comune, che portò addirittura Leopardi a definire Varese “la piccola Versailles”. Questo palazzo voluto da Francesco III d’Este – tra i primi monumenti da vedere a Varese – è circondato da bellissimi giardini all’italiana con influssi francesi. Dal 1949 il parco è unificato con quello della vicina Villa Mirabello, in stile Tudor, sede del Museo civico archeologico.

Da visitare assolutamente è anche la novecentesca Villa Toeplitz, ma soprattutto il suo parco che è considerato tra i più belli d’Italia.

Tappa imprescindibile per gli amanti dell’arte è Villa Menafoglio Litta Panza con la sua collezione permanente d’arte contemporanea, nata per iniziativa di Giuseppe Panza che dopo un viaggio negli Stati Uniti negli anni Cinquanta iniziò a raccogliere i lavori di giovani artisti americani allora sconosciuti (uno su tutti: Mark Rothko). L’inaspettato contrasto tra i pezzi di arte contemporanea e lo stile neoclassico della Villa difficilmente non può lasciare indifferenti.

Tra i monumenti religiosi da visitare c’è invece la Basilica di San Vittore, con il suo campanile barocco, e l’adiacente battistero di San Giovanni Battista in stile gotico.

Varese Christmas Village 2019

Fino al 6 gennaio 2020 tra gli eventi di Varese da non perdere c’è il Varese Christmas Village 2019, dove respirare appieno l’atmosfera natalizia tra le vie del centro.

Si tratta di uno spazio nel cuore della città che farà felici sia gli adulti che i bambini con il Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, le casette di legno, i presepi d’artista, il mercatino dell’artigianato, tanto delizioso street food e molto altro: un invito a lasciarsi coinvolgere dal Natale a 360°!

Dove mangiare a Varese

Se dopo lo street food avrete ancora fame, ecco i miei due consigli su dove mangiare a Varese: se amate la tradizione andrete sul sicuro all’Osteria del Centenate (Via Centenate 15), il luogo ideale per gustare i sapori più tipici della cucina lombarda in un’atmosfera calda e accogliente, mentre se preferite una menù che rivisiti la tradizione con un mood più contemporaneo l’ideale è La Posteria (via Carlo Cattaneo 3), delizioso ristorante situato in una corte seicentesca nel centro storico di Varese.

Fuori Varese: il Sacro Monte

Non solo atmosfere cittadine: vale la pena spostarsi anche fuori Varese per godere di altre meraviglie, che nel periodo natalizio risultano ancora più suggestive.

La tappa da non mancare è il Sacro Monte di Varese, un complesso di 14 cappelle votive seicentesche patrimonio Unesco dal 2003.

Questa passeggiata di due km è un museo a cielo aperto che porta fino al Santuario di Santa Maria del Monte (ma se non volete camminare potete raggiungere la sommità del monte anche con la funicolare).

Per chi sceglie di camminare, fermata d’obbligo per riscaldarsi e riposarsi è il caffè ristorante “Al Borducan”, locale dall’anima antica dove assaggiare l’omonimo liquore tipico della zona.

Visitare il Sacro Monte di Varese vuol dire anche fare una tappa nella Casa Museo di Lodovico Pogliaghi, artista eclettico e immenso collezionista. Nella sua casa troverete meraviglie artistiche e storiche di ogni tipo, oltre alle opere del Pogliaghi stesso, che realizzò anche il portale centrale del Duomo di Milano, di cui nella casa si può ammirare uno stupefacente modello a grandezza originale.

Nel periodo natalizio sono previste visite guidate straordinarie del Sacro Monte e aperture straordinarie della casa Pogliaghi (trovate tutte le info sul sito).

Vivere il Lago Maggiore a Natale

Varese vuol dire anche Lago Maggiore, che in inverno assume un fascino unico grazie ai suoi borghi e alle bellezze storiche, perfetti per weekend dedicati al relax e alla scoperta.

La prima tappa che vi consiglio è la bella Angera, situata nella zona sud della sponda lombarda del Lago. Questa località è conosciuta soprattutto per la sua antica Rocca Borromea: le sale interne affrescate, la vista meravigliosa sul lago e il giardino medievale ne fanno una location davvero fiabesca (non a caso richiestissima per i matrimoni!).

Ma forse non tutti sanno che la Rocca ospita anche un curioso museo: il Museo della Bambola e del Giocattolo, uno tra i più importanti in Europa. Ne vedrete davvero delle belle!

Risalendo la costa del Lago verso nord è imperdibile una visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, nel comune di Leggiuno. Questa costruzione risalente al XII secolo, con i suoi affreschi e la vista sul lago e sulle Isole Borromee, è puro incanto.

Poco più a nord di Leggiuno si arriva a Laveno Mombello, che nel periodo natalizio regala qualcosa di davvero unico:  il presepe sommerso, realizzato sul fondo del lago! Il paese è animato da eventi dalla fine di novembre fino all’Epifania, ma il giorno clou è il 24 dicembre quando, dopo una processione, alcuni sommozzatori depositano una statua di Gesù Bambino nel presepe, il tutto accompagnato da luci e giochi d’acqua che regalano uno spettacolo davvero suggestivo.

Da Laveno Mombello inoltre si può salire in funivia fino alla sommità del Monte Sasso del Ferro: una salita panoramica che permette di godere di una vista meravigliosa non solo sul lago Maggiore, ma anche su tutto il territorio circostante.

E lassù, dove vi sentirete in una bolla incantata lontana dal mondo, potrete concedervi un pranzo al Ristorante Hotel Funivia, godendo di una vista semplicemente spettacolare.

Post in collaborazione con @inLombardia

L'articolo Cosa vedere a Varese (e perché andarci a Natale) proviene da unadosequotidianadibellezza.

“Un luogo incredibile.”

“Un cielo come non ne ho mai visti.”

Di opinioni entusiaste su Gerusalemme ne avevo sentite tante prima del mio viaggio.

Sono partita carica di aspettative e, a qualche settimana dal mio rientro, non mi risulta ancora facile parlarne.

C’è quella sorta di ansia da prestazione che avevo quando si era trattato di scrivere di Cuba o della Cina: quando un luogo è così complesso è difficile parlarne senza rischiare di essere naif.

Perché c’è così tanto da conoscere in una città come Gerusalemme che una permanenza di tre giorni non potrà mai essere esaustiva.

Ecco: la verità è che io Gerusalemme credo di non averla compresa a fondo.

Sento che mi manca qualcosa.

E di solito, quando un luogo mi “richiama” da tanto e poi non mi dà tutto quello che mi aspettavo, non posso fare altro che continuare a rifletterci, provare a comprendere… e metterlo nella lista dei posti dove tornare per vederlo con nuovi occhi, per afferrarlo meglio.

Anche se – mi viene da pensare – forse comprendere la bellezza di Gerusalemme vuol dire anche accettare il fatto che non si possa capirla del tutto. Il segreto probabilmente è osservarla senza giudizio, starci dentro, farne parte, non pretendere di farsene un’opinione univoca e razionale.

Cosa aspettarsi dalla Città Vecchia

La capitale di Israele è una metropoli a tutti gli effetti: gli abitanti di Gerusalemme sono oltre 800.000.

Rispetto a Tel Aviv, qua la dimensione storica è preponderante.

Gerusalemme è culla dell’umanità e delle religioni. In questo fa degna concorrenza a Roma, forse la supera – se mai si fosse tanto scellerati da voler instaurare una competizione tra due città così.

È la città santa di tre fedi – cattolica, ebraica, musulmana – e di conseguenza di tre diverse culture che si mischiano e sovrappongono, con tutte le loro usanze, riti, tradizioni, cibi.

Questo si percepisce in modo forte nella Città Vecchia, cuore di Gerusalemme sia dal punto di vista religioso che turistico, una zona racchiusa da mura, ancora abitata da diverse decine di migliaia di persone e suddivisa nei quattro quartieri cristiano, ebraico, musulmano e armeno, il più piccolo dei quattro che, per quanto abitato da cristiani, per la particolare storia del popolo armeno si è configurato nei secoli come una zona a se stante.

Chiese, sinagoghe e moschee coesistono nella Città Vecchia di Gerusalemme, dando vita a un grande magma di abitanti e turisti, di storia e religione, di sacro e di profano: sì, perché se è vero che quattro religioni convivono, non è vero che lo fanno pacificamente. Si percepisce invece una tensione latente (che si concretizza anche nella forte militarizzazione della città: vedrete parecchi mitra e pistole in giro), così come è evidente la forte mercificazione delle vie della Città Santa, costellate da venditori di souvenir e bancarelle.

La Gerusalemme antica è invasa dai turisti ad ogni ora del giorno, quindi – per quanto non ci sia un orario definibile tranquillo per visitarla –  il consiglio che mi sento di dare è di andarci il prima possibile.

Per i Cristiani particolarmente significativa è la Via Dolorosa, ovvero il cammino che si ritiene abbia compiuto Gesù portando la croce fino al Calvario. La Via Dolorosa ha la sua ultima stazione – la quattordicesima, che corrisponde alla Tomba del Santo Sepolcro, visitabile se si è disposti ad affrontare una lunga fila – all’interno della Chiesa del Santo Sepolcro, il principale monumento cattolico della Città Vecchia, da fuori poco appariscente, mentre dentro magnificamente decorata da mosaici. La chiesa fu edificata nel punto che dal IV secolo viene identificato come il luogo dove avvennero la crocifissione, la sepoltura e la resurrezione di Gesù.

Per i musulmani i principali luoghi sacri sono invece la Moschea al-Aqsa e il Dome of the Rock, la Cupola della Roccia, magnifica cupola dorata (probabilmente il monumento più fotografato d’Israele), che risale a oltre 1300 anni fa (tra il 688 e il 691). Per l’Islam la cupola è il punto da cui Maometto ascese al cielo, mentre per gli ebrei in quel punto Abramo avrebbe sacrificato il figlio Isacco (questo è solo uno dei molti esempi di quanto le religioni a Gerusalemme siano interconnesse).

L’accesso all’interno del Dome of the Rock è consentito solo ai musulmani, ma i visitatori possono ammirarla dall’esterno.

La moschea e la cupola si trovano sul Monte del Tempio o Spianata delle Moschee, e sul Monte del Tempio si trova anche  il principale luogo di culto per gli Ebrei, ovvero il Muro del Pianto (Muro Occidentale/Western Wall): è qua che ho finalmente percepito – per la prima volta a Gerusalemme – un’atmosfera di sacralità.

Anche se non siete credenti vi consiglio di avvicinarvi al muro, toccarlo, perché l’energia che ne scaturisce è molto forte. La sensazione che ho provato è stata quella di un grande radicamento, un senso di solidità, una riconnessione con la terra.

Il Muro – eretto due millenni fa – è ciò che resta dell’antico Tempio di Salomone, distrutto una prima volta dai babilonesi, poi dai romani. Da allora gli Ebrei si recano presso il Muro per pregare e piangere la distruzione del tempio, inserendo foglietti contenenti preghiere tra una pietra e l’altra.

Uomini e donne hanno differenti accessi al muro e devono pregare separatamente.

Il suggerimento che vi ho dato di arrivare presto nella Città Vecchia è valido anche perché alcuni luoghi, come ad esempio il Dome of the Rock, hanno orari di apertura molto limitati e variabili da periodo a periodo, per cui è bene ritagliarsi più tempo per assicurarsi di poterli visitare.

Sapori, colori e profumi della tradizione al Mercato Mahane Yehuda

Ma cosa vedere a Gerusalemme oltre alla Città Vecchia? Sicuramente una delle tappe da non mancare è il Mercato Mahane Yehuda, a due passi dalla centrale Jaffa Road.

Il mercato – che si articola nelle due strade principali di Mahane Yehuda Street (mercato aperto), e Etz Chayim St. (mercato coperto) –  è aperto tutti i giorni fino alle 18 (eccetto il sabato), e il venerdì fino alle 15. Qui potrete fare scorta di frutta e verdura, dolci e altre prelibatezze locali, ma anche semplicemente riempirvi gli occhi di scene di vita quotidiana, profumi tipicamente mediorientali e tanti, tanti colori.

Shopping e passeggio a Mamilla Avenue

Mamilla Avenue è la strada che fa da cerniera tra la vecchia e la nuova Gerusalemme, a pochi passi da Jaffa Road e con vista sulle mura della Città Vecchia.

Si tratta di un moderno centro commerciale all’aperto, con l’aspetto di una galleria commerciale, frequentato sia dai turisti che dai locali per il suo mix di negozi alla moda, caffè, ristoranti e intrattenimento di strada. è il posto ideale per godersi una passeggiata, fare acquisti e pranzare in relax, ma anche per trascorrere una piacevole serata in un posto sempre vibrante e vivace.

Uno spettacolo da non perdere

Diverse sere a settimana alla Torre (o Cittadella) di David (vicino alla porta di Giaffa) va in scena “La notte spettacolare”, un suggestivo show di suoni e luci che ripercorre tutta la storia di Gerusalemme, proiettata sulle Mura della Cittadella.

Lo spettacolo dura 45 minuti e ci sono due repliche a sera. Si tratta di uno show  tecnologicamente all’avanguardia e universalmente apprezzabile perché è basato sulle immagini, quindi senza problemi di comprensione linguistica. I giorni in cui lo spettacolo va in scena sono variabili, perciò vi consiglio di informarvi online e acquistare i biglietti in anticipo.

Un altro ottimo spunto per godersi la Gerusalemme by night!

I miei consigli su dove mangiare

A Gerusalemme ho avuto modo di sperimentare quattro locali molto diversi tra loro che sono andati decisamente oltre le mie aspettative, e che quindi vi consiglio:

• Morduch (70 Agripas Street, zona Mehuda Market), per un pranzo easy, tipico, economico e davvero gustoso, che viene preparato sul momento davanti a voi. Il piatto principale del ristorante è la zuppa kubeh, una zuppa di pomodoro con degli gnocchi ripieni di semola, servita in quattro versioni diverse, tra cui anche la versione completamente vegetariana (nelle altre c’è carne).
• Caffè Rimon (Sderot Mamilla, Mamilla Road), il posto ideale per un brunch o un pranzo in relax, osservando il passeggio di Mamilla Road. Il menù è davvero ampio e pieno di cose invitanti sia tipicamente israeliane sia più internazionali: insalate di ogni tipo, hummus, pasta, pizza, focacce, zuppe, pesce e molto altro.
• Rooftop (Mamilla Hotel, Shlomo Ha-Melekh 11 st.): questo ristorante e lounge bar si trova all’ultimo piano del lussuoso Mamilla Hotel e regala una vista spettacolare sulla Città Vecchia. Il menù (kasher) è internazionale e i cocktail sono buonissimi. è perfetto sia per cena sia per un aperitivo o un drink con vista. Tappa imperdibile della Gerusalemme by night!
• Mona (Shmuel HaNagid 12): questo locale, che abbiamo trovato aperto anche la sera dello Shabbat, è il luogo perfetto per una vera e propria esperienza gastronomica di cucina israeliana rivisitata in chiave moderna e cosmopolita. La location è molto particolare, all’interno di un edificio storico ex sede della Bezazel School of Art and Design, il mood è intimo ma ricercato, il personale brillante e il cibo… davvero speciale

L’hotel che vi consiglio

Come Tel Aviv, anche Gerusalemme non si può definire una città economica.

Per dormire a Gerusalemme vi consiglio lo Stay Kooks Suites, un boutique hotel molto carino e confortevole, con un buon rapporto qualità – prezzo.  Dall’hotel si raggiungono facilmente a piedi la passeggiata Ben Yehuda, la Porta di Jaffa e la Città Vecchia.

Lo shabbat

Se a Tel Aviv la tradizione dello Shabbat quasi non si percepisce, a Gerusalemme è osservata in modo molto forte.

Lo shabbat, ovvero il sabato, è il giorno di riposo per gli ebrei. Inizia il venerdì sera prima del tramonto e termina il sabato dopo il tramonto. Tenetelo presente, perché in quelle ore la vita si ferma, diventa complicato trovare ristoranti aperti, fare il check-in in hotel o prendere un mezzo pubblico (per le leggi ebraiche sul lavoro e il maneggiamento del denaro). Circolano invece gli sherut (i taxi collettivi).

Il clima

Siamo in Medio Oriente e quindi il meteo è favorevole quasi tutto l’anno, ma il clima di Gerusalemme è diverso rispetto a quello di Tel Aviv e, soprattutto la sera, decisamente più fresco. Portatevi quindi qualcosa per vivere al meglio la Gerusalemme by night!

Due cose a cui fare attenzione

Percorrendo Strauss Street in direzione nord da Jaffa Street si arriva nel quartiere Mea She’arim, il più antico della città e abitato da ebrei ultraortodossi. Dal punto di vista antropologico visitarlo è senza dubbio un’esperienza interessante ma se decidete di avventurarvi dovete fare estrema attenzione: mantenete un abbigliamento e un atteggiamento sobrio, non scattate foto, non rivolgetevi a bambini o persone del sesso opposto e non utilizzate il cellulare, in particolare durante lo shabbat, altrimenti il range di rischio va dalle occhiatacce al lancio di pietre.

Una visita al panoramico Monte degli Ulivi – il cimitero ebraico più antico del mondo, con chiese e luoghi che commemorano la vita di Gesù e il biblico Orto del Getsemani – merita, ma attenzione a non andarci da soli, soprattutto se siete donne, e ad evitare le ore dopo il tramonto: da più fonti ho appreso che ci sono stati casi di molestie.

L'articolo Visitare Gerusalemme: riflessioni e consigli di viaggio proviene da unadosequotidianadibellezza.

La chiamano “la città del peccato”, in netta e inequivocabile contrapposizione con la sorella maggiore Gerusalemme, che invece è la città santa di ben tre religioni.

La chiamano anche “la Los Angeles o la Miami d’Israele”, perché oltre alle temperature – che a Tel Aviv anche a Novembre raggiungono tranquillamente i 30 gradi – con queste città condivide il mood: cosmopolita, spensierato, sportivo, healthy.

Le ampie spiagge bianche dove si frangono onde ideali per il surf si stagliano contro uno skyline in costante mutazione (il mercato immobiliare in città è particolarmente florido).

Città dei giovani e del divertimento

Tel Aviv è famosa in tutto il mondo per la sua nightlife, ma anche per il fatto di essere una delle città più “giovani” al mondo: gli abitanti di Tel Aviv hanno in media tra i 30 e i 35 anni.

Sono loro, i giovani di Tel Aviv, quelli che sfrecciano per la città in monopattino (il mezzo di locomozione locale per eccellenza), che corrono sul lungomare, che fanno la spesa a ogni ora del giorno e della notte con le cuffie nelle orecchie in uno dei tanti AM:PM, supermercati aperti 24 ore su 24.

Sono ragazzi dai fisici scolpiti e dai lineamenti mediorientali e ragazze vestite alla moda occidentale.

Sono quelli che mangiano vegano (ecco un altro primato di Tel Aviv: pare sia una delle città con la maggior percentuale di vegani al mondo).

E in molti appartengono alla comunità LGBT: Tel Aviv è città gay friendly per eccellenza.

Sono quelli che vogliono “imitare gli americani”, come mi ha detto un tassista che lavora in città ma vive fuori, perché a Tel Aviv c’è troppo caos e costa tutto troppo.

È vero, è una città molto cara, dimenticatevi hotel e ristoranti a buon mercato.

La sensazione è di trovarsi proiettati in avanti di qualche decennio, in una città popolata di hipster che difficilmente hanno più di 40-45 anni.

È straniante e affascinante al contempo.

Ci si rende conto subito che c’è qualcosa di anomalo: sul lungomare, per le strade della città, manca la componente “over”, non solo mancano gli anziani, ma mancano anche i 45-50-60 enni.

Ci sono giovani madri e giovani padri, e la città mette a disposizione servizi impeccabili per i bambini, ma gli adulti sono una specie rara.

Ci sono cantieri ovunque, la città è in continua costruzione, per questo spesso la polvere e la sabbia si mescolano allo scintillio del vetro e dei grattacieli, alla pulizia degli edifici Bauhaus per i quali Tel Aviv è famosa, che l’hanno resa patrimonio UNESCO nel 2003 con il soprannome di “città bianca”.

Tel Aviv: storia recente, utopie e contrasti

Tel Aviv è città giovane anche perché è nata solo nel 1906, evolvendosi verso nord dal porto di Jaffa – oggi ufficialmente la zona araba e “antica” della città.

A dare il via a questa colonizzazione fu Meir Dizengoff, che infatti fu il primo sindaco della città.

Insieme a sessanta famiglie ebree provenienti dalle attuali Ucraina e Moldavia, Dizengoff voleva fondare una comunità autonoma ebraica ispirata al modello inglese di “città-giardino”, con numerosi parchi pubblici e spazi aperti.

L’idea di una nuova nascita è insita anche nel nome stesso della città: Tel Aviv infatti significa “Collina di Primavera”, dal titolo tradotto in ebraico del romanzo utopico “Altneuland” di Theodor Herlz (ma anche con riferimenti biblici).

È evidente che in tutta Tel Aviv c’è qualcosa che manca, e questo qualcosa è la storia: ma in compenso c’è tanto di altro.

Tel Aviv è il potenziale, il futuro, la gioventù. E’ il contrasto tra l’Israele antica e complicata, dove tutto si ferma per lo Shabbat, il sabato – e le nuove generazioni che vivono all’occidentale 7 giorni su 7. E’ un attrito costante come quello tra le onde e la sabbia.

La dimensione della possibilità

Tel Aviv è un luogo enigmatico, quasi ipnotico, dove la dimensione più forte è quella della possibilità: non a caso è una delle città più amate da nomadi digitali e startupper (che probabilmente contribuiscono ad abbassare l’età media di abitanti che poi forse, crescendo, si sposteranno altrove), ma anche dagli artisti (murales e gallerie d’arte si trovano un po’ ovunque).

Eppure, ancora più straniante è il contrasto tra la tranquillità della vita a Tel Aviv e le notizie allarmanti provenienti dalla Striscia di Gaza. Il mare, il sole, i ragazzi in skate da un lato e dall’altro i luoghi pubblici chiusi per un attacco missilistico più preoccupante del “solito”: è questo che ho vissuto sulla mia pelle nei primi giorni in Israele.

Dovevamo noleggiare un’auto ma l’agenzia era chiusa, con un foglietto appiccicato sulla porta che parlava di “emergenza militare” e un call center che non era d’aiuto.

E ancora musei, scuole, edifici pubblici chiusi per “rocket attack”, come spiegano seraficamente gli inservienti, senza troppo cruccio. Perché qui gli attacchi missilistici e il suono della sirena d’avvertimento sono consuetudine, anche se a volte le cose si aggravano.

Mentre il visitatore alle prime armi si allarma, i giovani di Tel Aviv continuano a sfrecciare indisturbati sul lungomare, e i tassisti dicono di sentirsi sicuri, e che “Israele è un Paese forte e Dio continuerà ad aiutarlo”.

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Quando si pensa a questa regione la mente va subito a grattacieli, uffici e business.

La verità è che in Lombardia c’è molto molto di più, tra arte, borghi, natura, monti e laghi.

Avendo vissuto per quasi dieci anni nel capoluogo meneghino ho avuto modo di conoscere molto della Lombardia, ma la settimana che ho trascorso girando in lungo e in largo per questa regione grazie a @inLombardia mi ha fatto scoprire delle perle davvero meravigliose in questa terra.

A proposito: se vi siete persi le mie avventure trovate tutto negli highlights su Instagram!

Ecco le 13 esperienze che potete fare se volete scoprire una Lombardia “insolita” e affascinante, lontano dal caos della metropoli.

1) Scoprire le bellezze e i sapori di Lodi

Lodi si trova a sud-est di Milano, più o meno a metà strada tra Pavia e Crema. Non avevo mai visitato il suo centro storico e ne sono rimasta affascinata.

L’antico nome di Lodi, risalente all’epoca in cui la città era colonia romana, era Laus Pompeia, ambita terra di conquista data la sua posizione strategica tra i fiumi Adda, Po e Lambro.

Già colonia romana, nel 1100 venne distrutta dai vicini milanesi e fu poi ricostruita da Federico Barbarossa, che fece erigere anche il castello di cui oggi sono visibili le rovine, ricostruito e ampliato poi da Bernabò Visconti.

Il centro storico di Lodi è il posto perfetto per una piacevole passeggiata lontano dal caos. I suoi vicoli eleganti conducono a Piazza Maggiore, su cui si affaccia il Duomo di Lodi, la Basilica Cattedrale della Vergine Assunta.

Lo scorcio del Duomo affiancato da case colorate è da cartolina, e me ne sono innamorata a prima vista!

Ma non è finita qui: quello che è considerato il vero capolavoro della città è il Tempio Civico (o Santuario) della Beata Vergine Incoronata, autentico gioiello del Rinascimento lombardo.

Si tratta a tutti gli effetti di una Chiesa, denominata però Tempio Civico in quanto la proprietà dell’edificio è sempre stata comunale.

Come tutte le cose più belle questo tempio è nascosto: da fuori sembra un normale palazzo, ma entrando si rimane sopraffatti dalla sua bellezza.

Si tratta di un tempio a pianta centrale ottagonale completamente affrescato da artisti lodigiani della famiglia Piazza (in particolare Callisto Piazza), nella prima metà del 1500.

Un posto dove rimanere a testa in su per ore!

Non uscite senza aver visto anche la settecentesca nuova sacrestia situata sul fianco destro della Chiesa, con mobili d’epoca disegnati da Antonio Rotta e decori che rimandano alle ceramiche floreali tipiche di Lodi.

Si può visitare anche il museo del Tesoro dell’Incoronata, con oggetti e arredi sacri.

Ma oltre all’arte e alla storia c’è di più, e a Lodi c’è anche dell’ottima gastronomia!

Se amate i formaggi non perdetevi un assaggio del tipico lodigiano, un formaggio stagionato simile al grana, da cui si ricava anche la raspadura, ovvero delizioso formaggio tagliato in sfoglie sottilissime.

Il posto giusto dove assaggiarli è il Caseificio Dedè, specializzato nella produzione del Grana Padano e del tipico Lodigiano: un vero e proprio paradiso per gli amanti dei formaggi!

2) Visitare la Galleria Campari a Sesto San Giovanni

Ci si concentra sempre su musei e mostre d’arte nel centro di Milano, ma la verità è che c’è tanto da scoprire anche altrove, come la Galleria Campari, a Sesto San Giovanni, periferia nord del capoluogo lombardo.

Aperta dal 2010, la galleria è stata realizzata interamente dall’architetto svizzero Mario Botta, che integrò un edificio storico con uno industriale.

La galleria, il cui ingresso è gratuito su prenotazione, permette di fare una vera e propria full immersion nella storia del mitico brand, indissolubilmente legata alla città di Milano: ad esempio, sapevate che uno dei più iconici manifesti Campari venne realizzato in occasione dell’apertura della prima linea metropolitana di Milano nel 1962, che non a caso è la metro rossa?

L’azienda fu fondata nel 1860 da Gaspare Campari, che ebbe l’intuizione di portare le persone a bere l’amaro come aperitivo (e in seguito creò il “cordiale” come alternativa dolce a fine pasto).

Innovatore dal punto di vista del marketing e della pubblicità fu invece Davide Campari.

Nello spazio esterno dell’edificio si possono ammirare delle installazioni ispirate alla bottiglia di Campari, mentre adiacenti alla galleria ci sono le Campari Towers, residenze private anch’esse progettate da Botta, con facciate che ricordano dei robot e ispirate all’estetica di Depero.

All’interno della Galleria Campari la storia del brand viene raccontata in un viaggio evocativo tra manifesti, grafiche pubblicitarie, libri d’artista, video di carosello e oggetti ispirati al marchio (come le mitiche Campari Lights di Ingo Maurer), in un percorso che vede intrecciarsi brand, arte e pubblicità in modo strettissimo, perché per Campari “advertising was the most lively of the arts”.

3) Degustare vini nell’Oltrepo’ Pavese

L’Oltrepò Pavese è un posto dove tutti gli appassionati di vini devono fare almeno una tappa in Lombardia.

In questo territorio si trovano ben 13.500 ettari di vigneti e oltre 1700 aziende vitivinicole, di cui molte a conduzione familiare (come l’azienda agricola Montelio, attiva dal 1803).

È su queste colline che si produce il 62% del vino della Lombardia, in particolare Bonarda, Barbera, Pinot nero, del Riesling e della Croatina e Moscato.

Qua, a Torrazza Coste, si trova il Consorzio Tutela Vini dell’Oltrepò Pavese, dal 2012 un centro di ricerca della Regione Lombardia (tra i più importanti d’Italia), con ben 7550 diverse uve, la cui missione è tutelare e promuovere questo territorio.

In questa zona il posto da non mancare per un pranzo indimenticabile è l’Enoteca Regionale della Lombardia, a Broni, un paradiso dell’enogastronomia dove ho assaggiato uno dei risotti alla zucca più buoni del mondo!

4) Andare a cavallo nelle Terre del Vescovado

Se volete staccare da tutto e immergervi nel verde, le Terre del Vescovado, in provincia di Bergamo, sono il posto perfetto: qua potrete fare lunghe passeggiate a cavallo presso l’azienda agricola Villa Carla e godere appieno del contatto con la natura, per poi assaggiare le delizie de Il Cipresso Winery, non prima di aver fatto un tour nelle loro cantine.

L’azienda è specializzata nella produzione di Moscato di Scanzo DOCG, unico nel suo genere perché fatto con uve rosse, e di Valcalepio DOC (Merlot + Cabernet Sauvignon).

Troverete irresistibili anche i loro dolci: i cioccolatini al Moscato di Scanzo sono divini!

5) Fare un giro in barca sul Lago d’Iseo

In provincia di Brescia, il Lago di Iseo è il quarto lago della Lombardia e il sesto d’Italia.
Forse, come me, lo avete già conosciuto nel 2016 in occasione dell’installazione “The Floating Pier” di Christo.

È un posto magico e molto romantico!

Sul lago si trovano tre isole: con i suoi 4,5 kmq Monte Isola è la più grande ed è anche uno dei Borghi più Belli d’Italia. Qua potrete scoprire la vita del borgo e le sue antiche tradizioni, come quella della fabbricazione delle reti da pesca.

E poi ci sono le due minuscole isolette di San Paolo e Loreto, entrambe private, che si possono ammirare durante una gita in barca degna in un’atmosfera da fiaba.

Per un pernottamento e una cena dal mood romantico c’è l’Albergo Rosa a Iseo.

6) Visitare il Vittoriale degli Italiani

Il Vittoriale degli Italiani è un luogo che non ha bisogno di presentazioni: è un complesso di edifici e giardini eretto dal 1921 sulle rive occidentali del lago di Garda, a Gardone Riviera (che tra l’altro è uno dei Borghi più Belli d’Italia), da Gabriele d’Annunzio con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni, a memoria della sua vita e delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale.

Ma soprattutto il Vittoriale è il luogo dove Gabriele D’Annunzio, poeta eccentrico e geniale, visse dal 1921 al 1938, anno della sua morte.

È uno di quei posti “decadenti” e bohemien che io adoro, con interni in legno scuro (D’Annunzio era fotofobico), pareti piene di libri, oggetti e cimeli di ogni tipo.

Visitare la casa vuol dire immergersi nella vita quotidiana e nelle eccentricità di D’Annunzio: io ci sarei potuta davvero rimanere per ore!

Le visite però sono solo guidate e cadenzate al minuto: è importante prenotare!

Fuori c’è l’immenso Parco del Vittoriale, al cui interno si trova anche la Nave Puglia, una delle protagoniste della Prima Guerra Mondiale.

Dove mangiare: Locanda Torricella, Via al Vittoriale 25 – Gardone Riviera (BS)

7) Scoprire la Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno

Sapevate che a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, c’è una vera e propria Valle delle Cartiere ?

La fabbricazione della carta nel territorio di Toscolano Maderno risale al tardo Medioevo e fu favorita dalla presenza del torrente Toscolano: è datato 17 ottobre 1381 il primo documento che attesta la presenza di una cartiera lungo questo fiume.

Ed è proprio da qua che prende il nome Toscolano 1361 , cartiera artigianale gestita da due ragazzi simpaticissimi che, su prenotazione, vi faranno anche mettere le mani in pasta… ehm… in carta, insegnandovi come si realizza la carta a partire dalla cellulosa.

8) Visitare una limonaia in riva al lago e assaggiare il limoncello del Garda

Chi ha detto che il limoncello si trova solo al Sud?
Sul Garda si trovano molte limonaie, come quella di Prà de La Fam, situata strategicamente sulla sponda più soleggiata del Lago, in località Tignale.

La limonaia fa parte dell’Ecomuseo delle limonaie del Garda, un progetto partecipato di sviluppo delle comunità locali finalizzato alla tutela del patrimonio e della memoria storica.

Qua potrete scoprire tutto sulla coltivazione dei limoni e degli agrumi e degustare limoncello e altre specialità, come lo sciroppo di limone (delizioso e rinfrescante bevuto con l’acqua), le marmellate biologiche di limone e arance amare e l’olio biologico agrumato al limone o all’arancia.

9) Esplorare la Rocca d’Anfo

Se amate il trekking, la natura e la storia questo è il posto che fa per voi: Rocca d’Anfo è una grande fortezza militare situata sul Monte Censo, lungo la sponda occidentale del Lago d’Idro, in provincia di Brescia. È la più grande fortezza napoleonica d’Italia nonché uno dei più importanti monumenti militari del Nord Italia.

Si compone di due parti: la prima fu costruita nel XV secolo dalla Repubblica di Venezia (dopo una prima costruzione avviata dalla famiglia Visconti) per controllare il territorio della Valle Sabbia, un punto strategico per Venezia perché connetteva la Germania con Milano.

La seconda fu costruita dai francesi: Napoleone Bonaparte ne ordinò la costruzione nel 1797 e i lavori andarono avanti dal 1802 al 1814.

Le visite guidate durano circa 4 ore.

All’interno sono visibili le stanze dove dormivano i soldati ma soprattutto dalla Rocca si può ammirare un paesaggio stupendo sul lago d’Idro e sui borghi che vi si affacciano.

Si può inoltre percorrere il corridoio del deposito, un corridoio sotterraneo che venne realizzato con le più alte competenze di strategia militare: per espugnare la Rocca infatti il nemico doveva raggiungere la vetta e piantare bandiera, e ciò era possibile solo attraverso questo corridoio. Per questo esso era stato concepito come un labirinto, con strade a fondo chiuso, bivi, finte porte e una vera e propria “stanza del disorientamento”.

Oltre al trekking, questa zona del Lago d’Idro è ideale per fare tante attività sportive outdoor: sport acquatici, mountain bike, arrampicate, parapendio e molto altro.

10) Ammirare l’Eremo di Santa Caterina del Sasso

Gli eremiti, si sa, scelgono sempre bene dove andare a isolarsi. E anche in questo caso è così!

L’Eremo di Santa Caterina dal Sasso, nel comune di Leggiuno (Varese), con la sua posizione a picco sul lago Maggiore è un luogo che regala momenti di pura meraviglia, con viste pazzesche sul lago e sulle Isole Borromee.

La sua costruzione risale al XII secolo, per mano di Alberto Besozzi, mercante scampato a un naufragio sul lago Maggiore che fece voto a Santa Caterina d’Alessandria di ritirarsi in solitudine proprio in quella zona, dove costruì la prima cappella dedicata alla Santa.

La chiesa attuale ingloba questa prima cappella e altre due successive, e infatti si caratterizza per una commistione di stili diversi.

Prima di arrivare alla chiesa si incontrano il Convento meridionale e il Conventino decorato da affreschi seicenteschi ispirati all’idea di Danza Macabra (un altro modo di declinare il tema allora molto in voga del “memento mori”).

11) Salire in Funicolare sul monte Sasso del Ferro

Siamo a Laveno Mombello (Varese): da qua si può salire in funicolare fino a 1062 metri, sulla cima del Monte Sasso del Ferro, una salita di circa 20 minuti in telecabine aperte o chiuse che possono ospitare una/due persone.

Il “viaggio” consente di godere di una vista che salendo diventa sempre più mozzafiato sul lago Maggiore, sulle Alpi e Prealpi fino alla pianura padana.

Sulla sommità del monte si trova il Ristorante Hotel Funivia, gestito dalla gentilissima signora Paola: il posto perfetto in cui godersi un pranzo panoramico che difficilmente potrete dimenticare e, se volete prolungare l’esperienza, pernottare in una delle 18 stanze da poco restaurate.

Se amate gli sport aerei questo è anche un luogo fantastico per praticare parapendio o deltaplano.

12) Visitare la Rocca di Angera e il Museo della Bambola e del Giocattolo

La Rocca di Angera, in provincia di Varese, è un posto meraviglioso che domina la riva lombarda del Lago Maggiore.

La Rocca è legata a doppio filo alla casata dei Visconti, il cui stemma è ben visibile tra gli affreschi all’interno nella splendida Sala della Giustizia.

Oltre alle sale interne e alla vista panoramica vale la visita una passeggiata nel giardino medievale, creato in tempi recenti ma che rievoca quello che poteva essere il giardino originario della Rocca.

La Rocca ospita inoltre il Museo della Bambola e del Giocattolo, tra i più importanti musei del settore in Europa.

13) Salire sul Sacro Monte di Varese e visitare la casa-museo di Lodovico Pogliaghi

Visitare il Sacro Monte di Varese è un’esperienza quasi mistica.
Si tratta di un percorso di due km costituito da 14 cappelle che conduce al Santuario di Santa Maria del Monte (che rappresenta una quindicesima cappella).

Insieme agli altri 8 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia è patrimonio Unesco dal 2003.

L’idea di questo percorso, i cui lavori iniziarono nel 1604, arrivò da un frate cappuccino, Gian Battista Aguggiari, ma fu ben presto sostenuta dalla popolazione locale, dai nobili del luogo e perfino dal Cardinale Borromeo, che aiutarono con ogni donazione possibile.

Il Santuario e il borgo di Santa Maria del Monte si possono raggiungere sia percorrendo il cammino delle cappelle sia tramite un breve tragitto in funicolare.

Da non perdere la cripta del Santuario, splendidamente affrescata e con una suggestiva illuminazione che ne esalta il fascino.

Nel borgo, tappa d’obbligo è il caffè ristorante (e anche hotel) “Al Borducan”(Via Beata Caterina Moriggi, 43 – Varese), un posto super vintage di cui vi innamorerete e in cui assaggiare il tipico liquore “Borducan”, al sapore di arancia.

Un’altra tappa imperdibile che si incontra lungo il cammino delle cappelle è la casa museo dell’artista Lodovico Pogliaghi, scultore, pittore, scenografo e grande collezionista che ha fatto della sua casa una vera e propria wunderkammer.

Tra le tante meraviglie che potrete ammirare, c’è un modello in gesso a grandezza naturale del portale centrale del Duomo di Milano, che fu realizzato proprio da Pogliaghi.

Dove mangiare: Osteria del Centenate, Via Centenate 15 – Varese

Post in collaborazione con @inLombardia

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Se dovessi fare una lista di hotel impossibili da dimenticare uno dei primi sarebbe certamente in Cina: l’Éclat Hotel di Pechino. Questo boutique hotel più unico che raro si colloca nel distretto di Chaoyang, cuore di Downtown (su DongDaQiao Road, 9), all’interno di Parkview Green, un complesso architettonico avveniristico ed ecocompatibile, inconfondibile con la sua forma triangolare (ma anche a due passi dal tranquillo parco Ritan).

Parkview Green: avveniristico ed ecocompatibile

Oltre all’Éclat Hotel Parkview Green comprende una torre di uffici e un centro commerciale, Parkview Green FangCaoDi. Tutti gli edifici sono progettati in modo integrato, con atri comuni, giardini aerei, terrazze e ponti, creando una sorta di mondo a sé che isola gli ospiti dal clima di Pechino.

Riconosciuto internazionalmente per l’uso ecologico dei materiali e delle tecnologie, il complesso utilizza il 50% di energia in meno rispetto ad edifici simili. Ogni dettaglio è curato per rendere la struttura il più integrata possibile con l’ambiente, dal tetto rivestito in EFTE – polimero ecologico – all’acqua piovana che viene filtrata e riciclata per l’irrigazione, ai sistemi che riducono le dispersioni idriche nei bagni. Il risultato è un microclima indipendente che assicura fresco in estate e caldo in inverno, permettendo di risparmiare sugli impianti di climatizzazione.

L’hotel-museo che mixa design all’avanguardia e tradizione

L’Éclat – che ha una sede anche a Taipei – è un hotel museo nel senso meno polveroso e più innovativo del termine. Come un caleidoscopio dalle innumerevoli fantasie l’Éclat è multiforme, pronto ad accogliere e a viziare il visitatore con i suoi macarons alla reception e il personale che dispensa informazioni e sorrisi gentili.

Boutique hotel di lusso che fa parte degli Small Luxury Hotels of the World(come il meraviglioso Palacio Belmonte in cui avevo soggiornato a Lisbona) – con 100 stanze e 20 suite che sono piccoli universi esotici nel cuore della metropoli cinese, molte dotate di terrazza e piscina privata (ma ce n’è anche una ispirata ad uno chalet svizzero!) – all’Éclat non sono le 5 stelle a conquistare ma l’arte che vibra in ogni angolo e sorprende di continuo, con un mix polimorfo di design all’avanguardia e dettagli della tradizione.

Ogni piano dell’hotel ospita opere di artisti internazionali e cinesi, a partire dalla più vasta raccolta di opere di Dalì fuori dalla Spagna, ma anche opere di Andy Wharol e Pierre Matter.  Installazioni metalliche e surrealiste convivono con sculture aeree di mostri marini, collezioni di biciclette trovano spazio nei corridoi, mentre vetrinette con gadget di Star Wars si alternano a raccolte di anfore. Ancora: artisti cinesi contemporanei come Fan Xiaoyan e Liu Ruowang. Le opere non sono custodite nelle teche, ma libere.

Una wonderland per adulti, dove l’arte è liberamente fruibile

L’arte è la caratteristica distintiva di tutto il complesso di Parkview Green e va a ridefinire l’esperienza di shopping e tempo libero, inserendola in un contesto inusuale che vede il visitatore come protagonista.

È una wonderland per adulti, dove la fantasia è solleticata di continuo e in ogni spazio, un progetto visionario nato dal mecenatismo della famiglia Hwang, proprietaria del Parkview Group, che ha reso fruibili le sue sconfinate collezioni artistiche in modo democratico: nessuna opera è intoccabile, nascosta dietro una teca, tutto è a portata di mano, elemento vitale del contesto.

Nel centro commerciale adiacente e collegato all’hotel tra un negozio e l’altro ci si trova di fronte a pezzi di Dalì e di Takashi Murakami, in un’atmosfera retrofuturistica dove il lusso non è dato dai marchi in vetrina ma dall’esperienza privilegiata (eppure alla portata di ogni visitatore) della fruizione artistica, che tutti vivono con fascinazione e rispetto: arte ovunque, installazioni aeree, bellezza e creatività a piene mani. Libera.

Tutte le collezioni sono di proprietà della famiglia Hwang, che ha creato progetti anche a Nanijing, Hong Kong, Singapore e St. Tropez, oltre alla sede dell’Éclat Hotel a Taipei.

L’hotel mette a disposizione anche diversi bar e ristoranti (tra cui uno italiano) ed ha una sua galleria anche nel distretto artistico di Dashanzi (di cui vi ho raccontato nel mio post dedicato a Pechino).

Vi dico la verità: non avrei mai voluto lasciare Pechino, non avrei mai voluto lasciare l’Éclat Hotel.

L'articolo Éclat Hotel, imperdibile hotel d’arte nel cuore di Pechino proviene da unadosequotidianadibellezza.

Un mondo senza Instagram esiste, ed è la Cina.

È anche un mondo senza Facebook, né YouTube, né tantomeno Google.

Non che in Cina non ci siano i social network: i cinesi hanno i loro canali e i loro influencer in quella che a tutti gli effetti è una gigantesca bolla chiusa e ancora inesplosa, che conta oltre un miliardo e trecento milioni di persone registrate all’anagrafe nel 2019.

Sottolineare che il numero si riferisce ai cittadini regolarmente registrati non è secondario, perché le politiche di pianificazione familiare messe in atto dal governo cinese per molti anni (e ancora non del tutto abbandonate) hanno portato a molte nascite “in nero”.

Mandarino vs inglese

La lingua ufficiale in Cina è il mandarino, dell’inglese ci sono poche tracce.

Anche in una metropoli come Pechino – Beijing, capitale del Paese – a parlarlo sono un’esigua minoranza di persone, perlopiù millenials: gli stessi che con buona volontà danno indicazioni ai turisti per strada, osservandoli con curiosità; gli stessi che guardano con sempre maggiore interesse verso tutto ciò che sta a Occidente, pronti a varcarne la soglia non appena i vincoli che ancora fanno della Cina un mondo chiuso andranno cadendo – un momento che si avvicina sempre di più.

Traffico, caos e contrasti

Beijing è un brulicare di auto e scooter (in grandissima parte mezzi elettrici), caos e contrasti, rosso e grigio, tanto smog (anche se molto meno rispetto ad anni passati, grazie all’impegno dell’amministrazione e a un clima più favorevole), grattacieli e case basse, storia millenaria e futuro prossimo.

A Pechino vivono 24 milioni di esseri umani.

È il centro politico della Cina, dove gli occidentali sono l’eccezione.

La modernità che si trova nella più internazionale Shanghai a Pechino è ancora qualche passo indietro.

Gli hutong di Pechino, l’anima antica della città

Per trovare l’autenticità della vita a Beijing bisogna andare negli hutong – i quartieri antichi che si estendono intorno alla Città Proibita –, dove le tradizionali costruzioni basse resistono e persistono (ancora per quanto?) di fronte all’avanzata dei grattacieli che modificano ogni giorno un po’ di più lo skyline metropolitano.

Negli hutong ci si perde, tra case a un solo piano e corti private, banchetti di street food e botteghe di artigianato, stando sempre attenti a non farsi investire da uno degli scooter elettrici che sfrecciano silenziosamente per ogni via o vicolo di questa megalopoli sempre più intrisa di modernità.

Per ritrovare la retta via basterà chiedere aiuto a qualche biondo in giacca e cravatta allentata – forse un diplomatico in libera uscita: ne troverete certamente uno che si muove con la sicurezza di chi bazzica spesso il luogo, di sicuro con una meta precisa in testa.

Piazza Tienanmen, simbolo politico della Cina

Il simbolo politico non solo di Pechino ma dell’intera Cina è Piazza Tienanmen, nel distretto di Dongcheng, che non colpisce per bellezza bensì per un’intensità che viene dalla storia, dagli accadimenti che l’hanno attraversata: impossibile non ricordare le proteste per la democrazia del 1989, represse nel sangue in una notte di luglio.

Emblema ne fu quel ‘rivoltoso sconosciuto’ che, solo e disarmato, si frappose ai carri armati: non riuscì a fermare la rivolta, ma fu immortalato in uno scatto rimasto leggenda.

Su questa piazza immensa – una delle più grandi al mondo – si affacciano vari edifici simbolo del potere dello Stato, dal Parlamento cinese al mausoleo di Mao Tse-tung, ma soprattutto sul lato nord si trova la porta rossa che dà il nome alla piazza, ovvero Porta Tien’anmen (Porta della Pace Celeste), sovrastata dalla bandiera cinese e sulla cui facciata campeggia un grande ritratto di Mao.

Questa porta rappresenta l’ingresso alla Città Proibita di Pechino, complesso architettonico completamente in legno, completato nel 1421, che fu residenza degli imperatori delle dinastie Ming e Qing, fulcro politico del Paese nel corso della sua storia.

La Città Proibita

Estesa su 32 ettari di terreno, con i tipici edifici bassi nelle tonalità del porpora, la Città è forse la prima cosa da vedere a Pechino, non a caso è visitata ogni giorno dell’anno da centinaia di migliaia di persone, curiose di esplorare quello che fu il set del film  L’ultimo imperatore e con molta probabilità richiamate dal fascino dell’aggettivo ‘proibita’, dovuto al fatto che la presenza al suo interno era privilegio esclusivo dell’imperatore, dei suoi familiari e delle sue moltissime concubine.

Percorrendo in lungo e in largo l’area della Città Proibita – ahimè tra orde di turisti –  dietro a una guida dagli occhi a mandorla che sorseggia tè al gelsomino dal suo thermos – ci si incanta e un po’ si inorridisce nell’apprendere le storie degli intrighi, delle efferatezze di corte e della rivalità spietata tra le concubine dell’imperatore, la cui fine era comunque per tutte la stessa: sepolte vive assieme a lui, al momento della sua morte.

Bambini in visita alla Città Proibita

Passato, presente e futuro

A differenza della più moderna Shanghai, dove vecchio e nuovo trovano una linea di separazione netta nel Bund, il viale lungo fiume che divide gli antichi edifici liberty dai grattacieli di Pudong, sull’altra sponda – a Pechino la demarcazione temporale non è netta: passato, presente e futuro tendono ad amalgamarsi in un insieme indistinto, dove è lo smog a fare da trait d’union.

Se vogliamo però cercare il punto focale della metamorfosi di Beijing in metropoli internazionale e proiettata al futuro bisogna andare a Chaoyang, il quartiere diplomatico e finanziario della città, una manciata di km a est di piazza Tienanmen.

I grattacieli di Pechino si trovano qua.

Beijing Downtown: Chaoyang

Il Central Business District di Chaoyang – che ha il suo fulcro nella zona di Guomao – ospita grattacieli dalle altezze vertiginose e dalle forme improbabili, come la sede della China Central Television, a nord-est della stazione di Guomao, opera dell’olandese Office for Metropolitan Architecture di Rem Koolhas: l’edificio è soprannominato “le mutande di vetro” per la sua forma con due L rovesciate unite in alto che richiama – con un po’ di fantasia – un paio di boxer.

L’onnipresenza del passato si percepisce nel soprannome che i pechinesi hanno subito dato alla CITIC Tower, ovvero “China Zun”, in riferimento a un tradizionale vaso cinese usato per il vino. Questa torre, la cui costruzione è stata ultimata nel 2018, con i suoi 528 metri ha scalzato dal podio di edificio più alto della città la Torre 3 del China World Trade Center, che con un’altezza di 330 metri è stata a lungo l’edificio più alto di Pechino.

Tra gli altri grattacieli spiccano il Beijing TV Center e non molto lontano il Wangjing Soho, che con la sua estetica curvilinea è facilmente riconducibile alla mano di Zaha Hadid.

A Chaoyang sorge anche il parco olimpico costruito per i giochi estivi del 2008, con lo stadio nazionale dalla forma a nido d’uccello, da vedere di notte – illuminato – per apprezzarlo al meglio.

Chaoyang Park è il polmone verde della città, mentre il vicino e più piccolo Parco Ritan (Parco dell’Altare del Sole) è il parco più antico (risale al 1530 circa), dove l’imperatore offriva sacrifici al dio sole. In questo luogo l’incontro tra passato e presente diventa tangibile quando gruppi di persone la mattina praticano il tai ji quan – meditazione in movimento -, mentre altri si affrettano verso gli uffici di Downtown.

Non molto lontano, commercio e vita notturna pulsano dietro le vetrate policrome del Taikoo Li Sanlitun, uno dei luoghi più vivaci e cosmopoliti di Beijing, popolato soprattutto da giovani – cinesi e non – e studenti universitari.

Factory 798, il distretto artistico di Pechino

A Chaoyang si trova anche il distretto artistico di Dashanzi – il pensiero va a Soho o al Village di New York. Qui ha sede la Factory 798, nata per iniziativa di artisti indipendenti cinesi tra la seconda metà degli anni Novanta e i primi Duemila – una vecchia fabbrica riconvertita che fa da contenitore a gallerie, mostre, murales, concept store e locali. Oggi la zona è diventata talmente famosa da costringere molti artisti ad andare a sistemarsi altrove, a causa di affitti sempre più alti. Resta però sempre il fulcro dell’arte contemporanea a Beijing e ogni anno ospita il Dashanzi (798) International Art Festival. Le avanguardie artistiche in città partono da qui.

The Great Wall of China

Infine, poi, c’è lei: la Grande Muraglia Cinese, una delle sette meraviglie del mondo moderno. Il tratto più vicino a Pechino della Grande Muraglia è quello di Badaling, 70 km a nord ovest dalla città, raggiungibile in circa un’ora e mezzo di auto.

La Muraglia è fatta di bastioni costruiti già a partire dal VII secolo a.C., che furono poi unificati nel corso di varie dinastie e collegati tramite gradini: 6400 km circa che dal Mar Giallo, a est, si snodano tra porte e torri di guardia fino al Deserto del Gobi.

Tra turisti e folate di vento, mentre ci si inerpica sui gradini della Muraglia è impossibile non pensare ancora all’anno 1989, alla performance The Lovers di Marina Abramovic e Ulay, partner d’arte e di vita, che decisero di dirsi addio in modo plateale percorrendo ciascuno metà muraglia, partendo da lati opposti e incontrandosi in mezzo per darsi l’ultimo saluto prima di prendere strade artistiche ed esistenziali separate.

Una scelta estrema, come estrema è la Cina.

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