Di Piazza Armerina vi ho parlato spesso.
Se ancora non ci siete stati il mese di agosto è il momento buono per farlo!

La città famosa in tutto il mondo per i mosaici della Villa Romana del Casale, meraviglioso sito Unesco siciliano, è più che mai decisa a valorizzare tutta la sua bellezza e le sue potenzialità, anche grazie alla nuova e virtuosa amministrazione.

Così quest’estate il centro storico di Piazza Armerina – uno dei più grandi di Sicilia – sarà per il secondo anno consecutivo teatro di tanti eventi culturali e artistici, mentre il Palio dei Normanni (la maggiore rievocazione storica del meridione d’Italia, inserito quest’anno all’interno dei Grandi Eventi della Regione Siciliana) si presenterà in una veste del tutto nuova, grazie alla collaborazione di tanti talenti del mondo dell’arte e dello spettacolo che si sono uniti per fare di questa grande tradizione piazzese un evento davvero unico.

“Emozioni: viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti”

Ma andiamo per ordine!

Dopo aver ospitato venerdì 2 agosto la II edizione di “Tango sotto le stelle”, ormai appuntamento fisso, tra i principali eventi dell’agosto piazzese ci sarà, il giorno 8, la prima tappa siciliana di “Emozioni: viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti”, dove il grande paroliere italiano presenta Gianmarco Carroccia – cantante con una straordinaria somiglianza fisica e vocale con Battisti – che, accompagnato da un’orchestra d’archi, ripercorrerà la storia e le canzoni più belle di Lucio Battisti.

MAD FEST

A seguire, dal 10 agosto, tutti pronti a fare follie con il MAD FEST, il festival diretto da Liliana Nigro, docente dell’accademia di belle arti di Catania, che porterà in città trampolieri e mangiafuoco, menestrelli, musici, giocolieri, acrobati, artisti e spettacoli pirotecnici: “un evento che unisce la magia del sogno con la storia, la leggenda del Medioevo e la cultura del Mediterraneo ricreando un’integrazione tra i diversi popoli come le differenti dominazioni che hanno governato la Sicilia”, spiega Liliana Nigro.

Palio dei Normanni: attori in scena e costumi speciali

Il festival darà nuova vita allo scenografico castello aragonese di Piazza Armerina e scalderà (in tutti i sensi) l’atmosfera per introdurre il Palio dei Normanni, che si svolgerà come di consueto dal 12 al 14 agosto ma in un’edizione completamente rivisitata, affidata alla direzione della regista Gisella Calì e con la conduzione di Salvo La Rosa (che ritroveremo anche il 18 agosto a condurre il Festival del Sorriso, sempre a Piazza Armerina).

Una delle novità più particolari di quest’anno è legata proprio ai costumi destinati all’ “esercito” dei 600 figuranti, realizzati in esclusiva per il Palio niente meno che dalla “Pierantoni shoes”, sartoria cinematografica che ha confezionato alcuni degli abiti di Game of Thrones e di tanti altri colossal tra cui “Agorà”, “Troy” e “Ben Hur”.

Quest’anno la rievocazione storica vedrà la presenza di veri e propri attori che porteranno in scena spezzoni della storia della città. Tra questi Pietro Genuardi, volto noto della tv italiana, che impersonerà il Conte Ruggero D’Altavilla, figura di riferimento del Palio dei Normanni.

“Un palio drammatizzato – come lo definisce la regista Gisella Calì – dove musica, luci, danze e dialoghi saranno gli elementi principali. Dopo 64 edizioni, infatti, il palio verrà messo in scena e impersonato da attori professionisti nei due momenti più importanti: la consegna delle armi del 12 agosto e la consegna delle chiavi della città il giorno successivo”.

I Tiromancino in Piazza Duomo

Dopo tanti altri eventi, tra cui “La via della Moda” il 24/08 e il “Taormina Burlesque Festival on Tour” il 29/08, il 30 agosto c’è un altro evento da segnare in agenda: il concerto dei Tiromancino nella meravigliosa Piazza Duomo (prevendite aperte su Ticketone).

Per info aggiornate su questi e su tutti gli altri eventi dell’estate piazzese vi invito a seguire la pagina Facebook Assessorato Turismo e Spettacolo Piazza Armerina.

Che ne dite: ci vediamo a Piazza Armerina?

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Enna, ma anche Aidone e Piazza Armerina, portano avanti da secoli le loro antiche tradizioni, tra fede e riti popolari, con usanze che continuano a essere fortemente sentite dagli abitanti e affascinano chi viene da fuori.

Seguimi per un mini-viaggio alla scoperta di queste tradizioni!

[Un grazie particolare va ai fotografi Gianluca Murella e Giuseppe Di Vita che mi hanno fornito i loro contributi fotografici]

La Settimana Santa di Enna: le processioni degli “incappucciati”

I riti della Settimana Santa ennese affondano le radici all’epoca della dominazione spagnola, tra il 1400 e il 1600, e sono caratterizzati dalle processioni delle confraternite degli “incappucciati”, che si svolgono dalla Domenica delle Palme alla domenica successiva alla Pasqua.

Le celebrazioni hanno inizio la mattina della Domenica delle Palme (la domenica che precede la Pasqua), con una processione che arriva alla Chiesa di San Leonardo, dove si celebra la Messa della Passione di  Cristo. Nei giorni seguenti si svolgono altre processioni ma è per il Venerdì Santo che ad Enna si radunano fedeli e turisti per la famosa processione che rappresenta il momento clou della Settimana Santa ennese.

Nel pomeriggio le quindici confraternite di Enna, che si contraddistinguono ciascuna per un diverso colore delle vesti, partono dalle proprie chiese e raggiungono il Duomo, da dove iniziano a sfilare in processione: vedere più di duemila incappucciati che procedono in religioso silenzio è uno spettacolo davvero toccante, che nonostante i molti turisti e fotografi non ha ancora perso un grammo della sua autentitictà.

I riti proseguono poi nella giornata di Pasqua con la cerimonia che porta le statue del Cristo risorto e della Madonna nel Duomo, dove rimangono esposte alla venerazione dei fedeli fino alla domenica successiva.

I “Santoni” di Aidone

Ad Aidone, che dista circa 30 km dal capoluogo di provincia, la Pasqua assume contorni più colorati e pittoreschi grazie all’entrata in scena dei “santoni”, che fanno la loro prima “uscita” nella domenica della Palme.

Questi curiosi personaggi sono enormi statue cave in cartapesta alte tre metri, con abiti variopinti, che riproducono i dodici apostoli e che vengono portate a spalla da volontari detti santari, nascosti al loro interno. Anche in questo caso la tradizione deriva probabilmente da un retaggio spagnolo.

Durante la Domenica delle Palme i Santoni escono dalle chiese con le proprie confraternite di appartenenza (ad Aidone sono 7), dirigendosi verso il portone chiuso della Chiesa Madre (rievocando la chiusura delle porte di Gerusalemme nei confronti di Gesù). Alla fine San Mattia apre la porta e fa entrare i santoni, dando inizio alla messa della Passione.

Il Venerdì Santo  si svolge poi la deposizione della croce, con una processione che vede la presenza dei lamentatori che narrano la storia di Cristo nel tipico dialetto gallo italico aidonese.

Poi la domenica di Pasqua, dalle dieci del mattino circa, tornano in scena i santoni nella “Giunta” pasquale, ovvero l’incontro tra la Madonna e il Cristo risorto: in piazza Cordova i Santoni corrono da una parte all’altra, esultando per la resurrezione di Gesù. A mezzogiorno la Statua della Madonna viene liberata dal velo nero e accompagna la statua del Cristo fino alla Chiesa madre, tra i salti di gioia dei santoni, per poi tornare nella chiesa di Santa Maria La Cava.

Piazza Armerina e i lamentatori

A Piazza Armerina il momento più suggestivo dei riti pasquali è la processione del Venerdì Santo che, come ad Aidone, vede la presenza dei “lamentatori” (attivi anche durante tutto il periodo quaresimale nelle varie manifestazioni religiose della città).

Le lamentazioni, che hanno origine nel medioevo, sono tipiche del lutto pasquale nella provincia di Enna. Eseguite in antico dialetto siciliano, con parole che vengono tramandate nelle generazioni, a Piazza Armerina sono particolarmente suggestive.

Anche qui, come ad Aidone, vengono recitate nel tipico dialetto gallo-italico, decisamente incomprensibile ai non autoctoni, ma anche senza capire  il dialetto ciò che è affascinante è il ritmo del suono delle lamentazioni, drammatico e quasi ipnotico.

[Credits Giuseppe Di Vita]

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In base a questi dati è molto probabile che anche tu che stai leggendo questo post ti troverai a fare una vacanza più o meno lunga in Sicilia in questo mese di agosto!

Se è così e se vuoi scegliere di vivere una Sicilia un po’ diversa dalla quella più nota e presa d’assalto, scoprendone l’anima più autentica, ti consiglio di mettere in agenda una visita a Piazza Armerina prima della fine dell’estate.

Piazza Armerina (nel cuore dell’entroterra siciliano, in provincia di Enna) è nota per ospitare la Villa Romana del Casale, sito Unesco tra i più importanti di Sicilia, con i suoi 3500 m² di straordinari mosaici pavimentali, e per questo è chiamata anche la “città dei mosaici”.

Oggi Piazza è una destinazione in pieno fermento, pur non essendo ancora stata presa d’assalto dal turismo di massa e conservando intatta la sua autenticità.

Visitare Piazza Armerina in estate

Gli eventi di Piazza d’Estate 2018

Innanzitutto Piazza offre un programma di eventi estivi ricchissimo (Piazza d’Estate 2018), che potete facilmente consultare sulla pagina Facebook dell’Assessorato al Turismo di Piazza Armerina: tra gli eventi da non perdere in agosto ci sono la Sony World Photography Awards Exhibition 2018, che si inaugura il 18 agosto e rimarrà in esposizione fino al 31 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Trigona, il 21 agosto la presentazione del libro fotografico “Sicilia in Piazza – Striking piazzas of Sicily”, di Armando Rotoletti (di cui vi avevo parlato anche qua) e la relativa mostra fotografica, il 25, 26 e 27 agosto la tre giorni dedicata al jazz “Garibaldi Jazz Street”, il 4 settembre lo straordinario spettacolo “Esotericarte” di Elio Crifò.

Se invece tra il sacro e il profano preferite il sacro, sappiate che il 15 settembre Papa Francesco sarà a Piazza Armerina durante la sua visita in Sicilia, come unica tappa tra Catania e Palermo.

La Villa Romana del Casale in notturna

Un altro motivo per visitare Piazza Armerina in estate è perché fino alla fine di agosto c’è la possibilità di vedere la Villa Romana del Casale in notturna, tutti i weekend (venerdì, sabato e domenica) fino alle 23. Anche per chi già conosce la Villa questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per vedere questo incredibile sito Unesco in un’atmosfera ancora più suggestiva.

Suoni  e Luci alla Villa

Inoltre, dopo il grande successo dello scorso anno, torna anche quest’anno Suoni e Luci alla Villa, l’evento promosso dall’Assessorato regionale al Turismo e dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la collaborazione dell’Orchestra da Camera di Messina e la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Le date dell’evento sono 10, 18, 24 e 31 agosto, in due turni: alle 21 o alle 22.30. Suoni e Luci è un progetto che riporta la Villa romana alle sue atmosfere originali, tramite musiche e performance artistiche.

Il costo d’ingresso è di  € 10,00 e si possono acquistare i biglietti in prevendita su www.boxol.it  o www.ctbox.it, nei punti vendita Boxoffice oppure in loco un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il Palio dei Normanni

Dulcis in fundo: dal 12 al 14 agosto a Piazza Armerina si svolge la 63esima edizione del Palio dei Normanni, la più importante rievocazione storica medievale del meridione d’Italia.
Se volete immergervi nelle tradizioni della Sicilia più autentica non perdetevelo!

Un po’ di storia del Palio

Il Palio dei Normanni di Piazza Armerina nacque tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo, quando le confraternite della città organizzarono per la prima volta un corteo storico in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Vittorie, patrona della città e della diocesi di Piazza Armerina. Il corteo traeva spunto dalla guerra santa di liberazione che i Normanni del Conte Ruggero d’Altavilla sin dal 1061 combatterono contro gli arabi che occupavano la Sicilia, i cosiddetti “Saraceni”.

La manifestazione, in origine detta “la cavalcata” e ancora oggi chiamata così dai piazzesi, nei secoli ha mischiato storia, religione e leggenda, continuando ad essere fortemente sentita a Piazza Armerina.

L’atmosfera del Palio

Nei tre giorni del Palio dei Normanni ci si ritrova immersi in una suggestiva atmosfera di costumi e suoni medievali, con oltre 600 figuranti, fino al giorno 14 in cui si svolge la ‘Quintana o giostra del Saraceno’ in onore del Conte Ruggero, dove i cavalieri rappresentanti dei quartieri Monte, Castellina, Canali e Casalotto rievocano la lotta contro l’invasore nell’arena medievale ricostruita al campo sportivo S. Ippolito.

Questo il programma dettagliato della manifestazione:

12 agosto – Consegna delle armi
Nel pomeriggio del 12 agosto dalla chiesa madre di ogni quartiere parte il corteo in costume che percorre le vie della città per poi riunirsi di fronte al Teatro Garibaldi, dove il Gran Magistrato consegna le armi ai Cavalieri giostranti e il pubblico Bando al Banditore. Dopo questa cerimonia, l’intero corteo storico raggiunge la Cattedrale per la cerimonia religiosa della benedizione dei Cavalieri giostranti e dei Quartieri.

13 agosto – Consegna delle chiavi
Il giorno 13, dalla chiesa madre dei quattro quartieri i cortei di figuranti in costume si dirigono in piazza della Cattedrale dove avverrà la rappresentazione dell’incontro con il Conte Ruggero. Fra squilli di trombe e rullo di tamburi, fa il suo ingresso trionfale il Conte Ruggero con le sue truppe. Qui, dopo la simulazione della battaglia contro i Saraceni, il conte riceve l’omaggio del Gran Magistrato che gli porge simbolicamente le chiavi della città.

14 agosto – Quintana o Giostra del Saraceno
Il giorno 14 si svolge il Palio vero e proprio presso il campo sportivo, con le quattro gare cavalleresche che vedono destreggiarsi i cavalieri in costume, rappresentanti dei quattro quartieri storici. La squadra che totalizzerà il maggior punteggio vincerà il Palio e riceverà in premio l’antica immagine di Maria Santissima delle Vittorie, che verrà esposta per tutto l’anno presso la chiesa del quartiere vincitore. La Quintana (o Giostra) del Saraceno è il momento culminante dei tre giorni di Palio. Conclude la serata una sfilata con tutti i figuranti guidati dai cavalieri del quartiere vincitore.

A pochi km da Piazza Armerina inoltre potrete scoprire tante altre bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche, come il paese di  Aidone con il suo museo archeologico, un vero gioiello, e l’antica polis greca di Morgantina.

Cosa aspettate a prenotare?

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Come promesso, dopo il post su Aidone torno a raccontarvi l’entroterra siciliano.
Ci spostiamo di pochi chilometri, sempre in provincia di Enna, e questa volta andiamo a Piazza Armerina, conosciuta come la “Città dei Mosaici” della Villa Romana del Casale.

Con le sue sessanta stanze e i 3500 m² di mosaici pavimentali perfettamente conservati, la Villa Romana del Casale è dal 1997 parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nonché uno dei sette siti UNESCO di Sicilia.

Quando mi sono trasferita in Sicilia, ho scoperto che praticamente tutti i siciliani hanno fatto una visita a Piazza Armerina ai tempi della scuola (e quelli che non l’hanno fatta è perché avevano saltato la gita scolastica!): sì, perché la Villa del Casale è praticamente tappa imprescindibile di almeno una gita scolastica nel corso degli anni delle scuole dell’obbligo siciliane.

La Villa è raggiunta ogni anno da circa 500.000 visitatori: il suo enorme richiamo spesso mette ingiustamente in secondo piano il centro storico di Piazza Armerina, che invece custodisce un enorme patrimonio artistico barocco e normanno, tutto da scoprire.

Piazza Armerina: uno dei centri storici più grandi di Sicilia

Basta percorrere poco più di quattro km dalla villa per raggiungere il centro storico di Piazza Armerina, uno dei centri storici più grandi e più ricchi di Sicilia, che merita di essere visitato e conosciuto molto più di quanto non lo sia adesso.

Si presume che la città abbia origini greche, ma sulla storia di Piazza Armerina si hanno certezze solo dalla dominazione normanna in poi, in riferimento alla ricostruzione del 1163 attuata da Guglielmo II.

L’antica Piazza delle armi e la città delle cento chiese

Comincerò col raccontarvi in questo post delle chiese di Piazza, non a caso nota anche come la “città delle cento chiese”. Ok, forse non è l’unica in Sicilia (i siciliani, si sa, amano arrotondare per eccesso), ma senza dubbio ciò che colpisce è la varietà di queste chiese, risalenti a periodi storici e artistici diversi: ogni chiesa è un mondo a sè, entrarvi è sempre una sorpresa.

Se vi chiedete il perché ve lo spiego: Piazza Armerina anticamente era la “Piazza delle Armi”, il luogo dove gli ordini cavallereschi si riunivano durante il periodo delle crociate per organizzare la Guerra Santa. La città aveva un ruolo logistico fondamentale, poiché centrale rispetto all’isola e collegata tramite il fiume Gela al porto di Gela, dal quale si partiva per raggiungere la Terra Santa. Dunque praticamente ogni ordine cavalleresco aveva la sua chiesa a Piazza Armerina.

Alcune di queste chiese sono diroccate, alcune chiuse, ma molte altre sono visitabili, per quanto non siano sempre aperte.

A proposito: volete visitare il centro storico di Piazza Armerina e fare un tour guidato delle chiese? Scrivete a unadosequotidianadibellezza@gmail.com

La cattedrale di Piazza Armerina

Cominciamo dal fiore all’occhiello, la bellissima Cattedrale di Piazza Armerina, in stile misto gotico e barocco, dedicata alla patrona Maria Santissima Delle Vittorie, la cui costruzione è durata più di un secolo, dal 1604 al 1719.  Arrivando a Piazza Armerina è impossibile non notare l’inconfondibile profilo della Cattedrale che svetta sul centro storico caratterizzato dal tipico color ocra della pietra arenaria, difficile da lavorare ma resistente al tempo.

Il Gran Priorato di Sant’Andrea e la Commenda dei Cavalieri di Malta

Una delle Chiese più antiche è invece il Gran Priorato di Sant’Andrea dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, fondata nei primi decenni del 1100, con al suo interno affreschi medievali databili dal XII al XV secolo.

Risale al XII secolo anche Chiesa della Commenda dei Cavalieri di Malta.

Sono due chiese che io amo particolarmente, semplicissime e spartane, come era lo stile medievale dell’epoca, ma proprio per questo incredibilmente suggestive.

La Chiesa di Santo Stefano

Dall’altro lato della strada rispetto al fianco sinistro della Commenda si trova invece la Chiesa di Santo Stefano, con la sua splendida facciata con decori barocchi, che se avrete la fortuna di trovare la finestra laterale della Commenda aperta potrete vedere come incorniciata: un punto di vista davvero unico.

La chiesa fu costruita tra il 1500 e il 1600.

La Chiesa di San Giovanni Evangelista e la Chiesa di San Pietro

All’opposto della sobrietà medievale delle chiese più antiche c’è lo sfarzo iconografico della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, risalente al 1615. Semplice all’esterno, l’interno vi lascerà a bocca aperta: è completamente affrescata dal pittore fiammingo Borremans, tanto da essersi guadagnata la fama di “Cappella Sistina di Sicilia” (anche in questo caso: non ho dubbi che non sia la sola, ma fidatevi, merita l’iperbole ).

Da non perdere anche la Chiesa di S. Pietro (costruita nel XVII secolo su una fabbrica precedente) e l’annesso monastero recentemente restaurato. Il Chiostro è qualcosa di stupendo.

La Chiesa di San Vincenzo

Bellissima anche la Chiesa di San Vincenzo, risalente ai primi del Seicento, situata nel complesso dell’ex convento dei domenicani (oggi seminario vescovile, Piazza Armerina è sede di diocesi). L’interno è a stucchi barocchi e soffitto ligneo a cassettoni.

Termino questa carrellata con un’altra chiesa che difficilmente può passare inosservata: la Chiesa di Sant’Anna, costruita nella prima metà del 700, molto particolare per la sua facciata curva barocca e la doppia scalinata. La chiesa è chiusa al culto e alle visite e in attesa di restauro, che ci auguriamo avvenga molto presto.

Volete visitare Piazza Armerina e fare un tour guidato delle chiese? Scrivete a unadosequotidianadibellezza@gmail.com

Ci risentiamo presto con un altro post dedicato a Piazza Armerina! 

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Quando si pensa alla Sicilia la prima immagine è quasi sempre quella del mare: non tutti sanno che anche nell’entroterra di questa meravigliosa isola c’è tutto un mondo da esplorare.

L’entroterra siciliano – e con entroterra intendo in particolare la provincia di Enna, l’unica provincia siciliana a non essere toccata dal mare – spesso viene snobbato o comunque non esplorato a dovere nei tradizionali percorsi turistici, quando invece racchiude tesori e fascino di cui io in questi due anni e mezzo di vita in Sicilia ho avuto modo di innamorarmi, e che da soli meriterebbero un viaggio in questa terra.

Se mi seguirete, vi porterò alla scoperta dei luoghi più belli dell’entroterra siciliano, chicche da non perdere durante il vostro viaggio in Sicilia.

Oggi voglio cominciare portandovi a ottocento metri di altezza sui Monti Erei, per la precisione ad Aidone, piccolo paese pieno di storia, suggestive tradizioni, chiese e panorami unici, una nicchia di aria pura e bellezze archeologiche da esplorare.

La polis di Morgantina

Nel territorio di Aidone si trova l’antica polis di Morgantina, immensa città greca risalente al V secolo a.C, di cui ciò che è visibile oggi (ed è molto!) è solo una piccola parte dell’entità originaria: gli scavi continuano ad essere portati avanti ogni anno dall’università americana della Virginia.

Morgantina è uno dei più interessanti ed estesi siti archeologici della Sicilia, dove si possono ritrovare oltre mille anni di storia, dalla fondazione della città in età preistorica fino al suo declino, avvenuto nell’età imperiale romana. La polis si estende su un’area pianeggiante delimitata da colline, al cui centro si trova l’agorà. Ricordatevi la data del primo fine settimana di agosto: ogni anno si può assistere a ‘Tra mito e storie: Morgantina Rivive’, evento in cui oltre duecento comparse in abiti greci fanno rivivere l’agorà.

Il teatro greco di Morgantina inoltre fa parte del circuito di “Anfiteatro Sicilia” e ogni estate in luglio e agosto ospita un ricco calendario di spettacoli teatrali e musicali.

Una curiosità: quello che vedete nella foto qui sotto è praticamente uno zerbino dell’antichità. La frase “Eiexei” voleva infatti significare “Che tu sia il benvenuto”

La Venere di Morgantina

A Morgantina è legata l’incredibile statua ospitata all’interno del Museo Archeologico Regionale di Aidone, che custodisce una ricca collezione di reperti provenienti dagli scavi di Morgantina. La statua, il reperto più celebre, è nota appunto come la Venere di Morgantina. In realtà, benché il nome ormai comune sia Venere,  sarebbe più corretto chiamarla Dea, perché con più probabilità le sue fattezze maestose sono attribuibili a Demetra piuttosto che a Venere.

La vista della Venere vi lascerà senza fiato!

La statua è tornata in Italia nel 2011 dopo tredici anni al Paul Getty Museum di Malibu, a seguito di un lungo contenzioso. E’ un’opera d’arte di straordinario valore artistico, oltre che impressionante per la sua mole: è alta 2,20 metri per 600 kg di peso. L’opera, ritrovata a Morgantina, fu scolpita nel V secolo a.C. in Sicilia ed è attribuita a un discepolo di Fidia, famoso scultore della Magna Grecia.

Gli Acroliti

Nel museo si trovano inoltre gli Acroliti di Demetra e Kore, statue eseguite secondo la particolare tecnica acrolitica, ovvero realizzate solo nelle estremità (testa, braccia, mani e piedi) in marmo, mentre il resto era concepito come semplice struttura di sostegno in legno, poi rivestita da tessuti. Gli acroliti che vedrete al Museo, databili intorno al 530 a.C., costituiscono il più antico esempio conosciuto di questa tecnica. Gli Acroliti, inoltre, hanno rappresentato la Sicilia a Expo 2015, dove sono stati visitati da venti milioni di persone e hanno costituito l’elemento più antico presente all’esposizione universale.

La Testa di Ade o Barbablù

Al Museo è possibile ammirare un altro preziosissimo reperto, la Testa di Ade, conosciuta anche come ‘Barbablù’ per il colore dei riccioli della barba, anch’essa trafugata da Morgantina e recentemente restituita alla Sicilia dal Paul Getty Museum di Los Angeles. Le avventurose vicissitudini dietro a queste riappropriazioni meriterebbe un capitolo a parte, e magari ve ne parlerò in un altro post!

Il Museo Archeologico ospita anche il tesoro di Eupòlemo, costituito da sedici preziosissimi pezzi in argento dorato e cesellato di epoca greco ellenistica. I gioielli furono trafugati (tanto per cambiare!) e poi esposti al Metropolitan Museum di New York. Grazie a un accordo tra lo stato italiano e il Metropolitan adesso vengono esposti ogni quattro anni, alternativamente, nei due musei.

Il Balcone di Sicilia

Aidone è chiamata ‘Il balcone di Sicilia’ perché dall’alto del suo Castellaccio – i ruderi del castello normanno distrutto dal terremoto del 1693 – quando il cielo è limpido si può ammirare tutta la Sicilia Orientale. Il Castellaccio è un luogo magico e il panorama che ammirerete da lì saprà lasciarvi senza fiato.

La città fu abitata sin dall’epoca della dominazione araba, di cui ancora custodisce testimonianze. Tra l’XI e il XII secolo fu poi rifondata da popolazioni dell’Italia settentrionale: questa antica ascendenza lombarda si è mantenuta attraverso i secoli caratterizzando il dialetto locale, molto diverso dai dialetti siciliani. Il ‘gallo-italico’ – questo il nome della tipica parlata aidonese – è diffuso anche nella vicina Piazza Armerina.

Del periodo normanno restano ad Aidone importanti monumenti come la Torre Adelasia, il Convento Benedettino e la Chiesa di Santa Maria La Cava, edificata nel 1134.

Le bellezze del centro storico

Tra le perle del centro storico non dovete perdervi la Chiesa di San Domenico, che con il suo inconfondibile prospetto in bugnato a punta di diamante è un esempio di architettura litica molto rara per gli edifici religiosi.

Da visitare anche la Chiesa di Sant’Anna, dove potrete apprezzare il crocifisso ligneo realizzato da Fra Umile da Petralia e la Basilica di San Leone dedicata a Papa Leone II, secondo alcune fonti originario di Aidone.

Il Santuario di San Filippo – detto ‘nero’ perché il suo simulacro è rappresentato con l’incarnato scuro – si anima per la Festa dei Pellegrini che si svolge dal 30 aprile al 1° maggio: in quest’occasione, decine di migliaia di persone si riversano nel centro storico di Aidone, arrivando spesso scalze per chiedere miracoli al Santo.

La chiesa più antica di Aidone è invece la Chiesa di Sant’Antonio, con  la cuspide del campanile rivestita di ceramiche policrome.

Tornerò a parlarvi di Aidone sicuramente in occasione della Pasqua, quando il paese è invaso dai “santoni“, probabilmente un retaggio della tradizione spagnola: queste  statue cave alte tre metri, che riproducono i dodici apostoli e che vengono portate a spalla da volontari detti santari, nascosti al loro interno, dalla domenica delle palme alla mattina di Pasqua invadono il paese, in un tourbillon colorato e decisamente folcloristico.

Che dite, vi ho incuriosito?

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Promosso dalla Fondazione Radicepura, il RadicePura Garden Festival è il primo evento internazionale dedicato al garden design e all’architettura del paesaggio del Mediterraneo ospitato in una struttura vivaistica e si compone di quattordici giardini, realizzati con le piante più originali coltivate da Piante Faro, azienda siciliana che porta avanti da oltre 50 anni l’attività vivaistica e che nei suoi vivai raccoglie 800 specie e oltre 5000 varietà.

Sicilia giardino del Mediterraneo

Il tema di questa prima edizione del Festival è “Esperienza Mediterranea”, e non poteva essere altrimenti. Secondo Mario Faro, figlio del fondatore dell’azienda Venerando Faro, che col fratello Michele porta avanti l’attività di famiglia, “La Sicilia è un giardino. Sin dai tempi di Federico II di Svevia la Sicilia è stata riferimento culturale per l’Europa e merita di ritornare baricentro del Mediterraneo, del Medio Oriente e del continente tutto. Il Mediterraneo è un unicum, è stato, e continua ad essere, la culla della cultura per via della concomitanza di tradizioni diverse e di una ricchissima biodiversità. Il Radicepura Garden Festival vuol essere la forza propulsiva che innesca una nuova era di sviluppo economico e culturale di un territorio che ha tutte le carte in tavola per tornare ad occupare il posto di rilievo che gli spetta di diritto”.

Non posso trovarmi più d’accordo!

A questa prima edizione del Festival, la cui direzione artistica è affidata a Pablo Georgieff, hanno partecipato quattro garden designer di fama internazionale (Michel Péna, Kamelia Bin Zaal, Stefano Passerotti e James Basson) che hanno realizzato giardini site-specific di circa 150 metri quadrati ciascuno. Altri sei giardini più piccoli sono invece stati realizzati da giovani paesaggisti selezionati tramite un bando internazionale. I paesaggisti under 35 selezionati provengono da Spagna, Turchia, Italia, Francia e Uruguay.

Installazioni artistiche e giardini concettuali

Per avere uno spettacolare colpo d’occhio sui giardini, sullo spazio dei vivai Faro e sul mare su cui si affacciano potete salire sulla “Tour d’y voir” di Michel Péna. Da qui potrete anche vedere “Giardino Italia”, l’installazione di Giò Forma che riproduce lo stivale italiano con tutte le piante e gli aromi tipici della biodiversità italiana, dal fico d’india della Sicilia al basilico della Liguria. Sull’altro lato rispetto alla torre, invece, il “Giardino della dieta mediterranea” ideato da Coloco Studio, riunisce varietà di prodotti della terra che caratterizzano il patrimonio della dieta mediterranea.

Se come me amate immergervi nel profumi, amerete tutto questo moltissimo.

Ci sono poi vere e proprie installazioni artistiche e giardini più concettuali, come “Evaporazione Mediterranea” di Stefano Passerotti, che vuole sensibilizzare sul tema del risparmio dell’acqua nelle aree a clima semi-arido del Mediterraneo, “Re – live” degli spagnoli Carmen Guerrero Mostazo e Andrea Graña, dedicato ai movimenti tellurici del Mediterraneo, e “Hortus Salis”, del designer Alejandro O’Neill, dedicato alle vie del sale della Sicilia.

All’interno della serra dei Vivai Faro, che pur non facendo parte del Festival potrete apprezzare durante la vostra visita, rimarrete invece impressionati da piante incredibili, enormi palme, banani dalle foglie grandi e verdissime. Una gioia per gli occhi e per lo spirito. Sapevate che stare immersi nella natura aiuta a rilassarsi e a ridurre lo stress?

Un motivo in più per visitare il RadicePura Garden Festival!

Info su: www.radicepurafestival.com
Orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 fino al 21/10/2017
Radicepura Garden Festival – Via Fogazzaro, 19 – Giarre (Catania)

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(Sappiate però che non potrete mai “cavarvela” con un solo viaggio in Sicilia: da nord a sud, da est a ovest, ogni angolo di questa terra racchiude grandi e piccole meraviglie che meritano di essere esplorate!).

Ortigia è l’isola che costituisce il nucleo più antico (e suggestivo) di Siracusa, sulla costa sud della Sicilia, ed è collegata alla città vera e propria da un ponte (precedentemente, già dopo la colonizzazione greca, era stato utilizzato un terrapieno: insomma Ortigia e Siracusa sono da sempre una cosa unica).

Il Duomo di Ortigia

Quando arriverete in Piazza Duomo ad Ortigia, di fronte alla maestosa cattedrale, patrimonio UNESCO, verrete letteralmente abbagliati dalla luce che si riflette sulla pietra chiara: una delle caratteristiche di Ortigia è infatti proprio il colore della sua pietra, così diverso ad esempio dai colori di Catania, forgiata dalla lava scura dell’Etna.

Il Duomo di Ortigia non è “solo” una meravigliosa struttura architettonica, ma è un concentrato di vicissitudini storiche e religiose che lasciano a bocca aperta: innanzitutto il duomo, o meglio la “cattedrale della Natività di Maria Santissima”, sorge su un tempio in stile dorico dedicato ad Atena, di cui sono ancora visibili le colonne (sia all’esterno sul fianco sinistro del duomo, sia all’interno), convertito in chiesa con l’avvento del cristianesimo e oggi a tutti gli effetti incorporato nel Duomo. Con la conquista musulmana che distrusse Siracusa il Duomo sopravvisse ma fu trasformato in moschea. In seguito, con l’arrivo dei Normanni tornò chiesa cattolica e la facciata venne ricostruita sullo stile di questo popolo, ma poi arrivò il terremoto del 1693 a portare nuova distruzione. Il duomo rimase in piedi ma la facciata fu distrutta e in seguito fu ricostruita nell’attuale stile barocco.

Dagli antichi greci in poi, l’area del Duomo di Siracusa è stata il fulcro sacro della città: riuscite a immaginare quanta energia racchiuda quella piazza?

Le Vie dei Tesori a Siracusa

Oltre al meraviglioso Duomo, tante sono le cose da vedere a Siracusa. Nella mia ultima visita alla città ho avuto modo in particolare di scoprire alcuni luoghi di cui non conoscevo l’esistenza grazie al progetto “Le Vie dei Tesori” (www.leviedeitesori.com), iniziativa nata a Palermo nel 2006 e che quest’anno ha coinvolto anche le città di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Messina, permettendo alle persone di visitare tesori nascosti di queste città per due weekend di settembre. La manifestazione prosegue a Palermo per cinque weekend, fino al 29 ottobre. Un’occasione da non perdere. Potete trovare informazioni e acquistare i biglietti a questo link: http://www.leviedeitesori.com/ticket/

L’Artemision

Uno dei luoghi che ho potuto visitare grazie alle vie dei tesori è stato l’Artemision, un grande tempio in stile ionico dedicato ad Artemide, dea della caccia, i cui resti si trovano sotto terra, vicinissimo al Duomo. Ad Artemide si lega il mito di Aretusa, la ninfa trasformata in fonte di acqua dolce: la famosa Fonte Aretusa, oggi simbolo della città di Siracusa. L’Artemision si ritiene che sia rimasto incompiuto perché il tiranno Gelone, quando arrivò al potere, scelse di avviare i lavori per la costruzione di quel tempio di Atena su cui poi è sorto il Duomo.

Ex Museo Nazionale

Di fronte al Duomo si trova l’ex Museo Nazionale, in un palazzo in stile liberty che fino ai primi del Novecento fu un monastero, poi il museo archeologico di Siracusa e oggi sede della Soprintendenza ai Beni Culturali. La struttura (anche in questo caso ho potuto visitarla nell’ambito delle Vie dei Tesori) ospita una collezione numismatica con monete di varie epoche, ma il tesoro più grande a mio parere è la piccola e meravigliosa biblioteca, completamente in legno – dal parquet antico al tavolo alle scaffalature – con due grandi finestre affacciate sul mare e sulla luce di Siracusa. Certamente un posto stupendo dove studiare o lavorare, o anche solo fantasticare.

Palazzo Montalto

A pochi passi dal Duomo si trova anche questo bellissimo palazzo in stile gotico chiaramontano, risalante alla fine del 1300, che nel Quattrocento fu donato al barone Filippo Montalto e che durante l’epidemia di colera nel 1800 servì da ospedale. Un altro dei tesori nascosti che racchiude la città di Siracusa e che ho scoperto grazie al progetto “Vie dei Tesori”.

Tramonto su Ortigia

Quando andrete ad Ortigia, fate in modo di non perdervi la vista del tramonto dal lungomare (e arrivate per tempo se volete conquistarvi un posto in uno dei bar che vi si affacciano, saranno in molti ad avere la vostra idea!): da qua si vede uno dei tramonti più belli e più lunghi che abbia visto in Sicilia.

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Marsala è situata all’estremità più occidentale della Sicilia, tra Mazara del Vallo a sud e il capoluogo di provincia Trapani a nord, di fronte a Favignana e alle meravigliose Isole Egadi.

Di origini fenicie ma con innumerevoli altre influenze che vi si sono innestate in seguito, Marsala è ricca di tesori artistici, ma in questo post mi concentrerò sulle Saline dello Stagnone, situate tra Marsala e Trapani.

Le Saline dello Stagnone di Marsala

La laguna dello Stagnone è fin dal 1984 una Riserva Naturale Orientata.

Furono i fenici a impiantare in questa zona le prime vasche per ricavare il sale, accortisi dell’ambiente favorevole di questi luoghi: le acque basse, le temperature elevate, il vento utile per l’evaporazione del sale. Da allora, questo tipo di attività è arrivata ai giorni nostri, pur modificandosi in tecniche e procedimenti, e soprattutto senza più l’utilizzo dei caratteristici mulini che però potete ancora ammirare, a interrompere la scacchiera di specchi d’acqua delle saline.

Un luogo magico, soprattutto per chi ama la fotografia: le saline sono un set fotografico a cielo aperto.
Impossibile rinunciare a fare una tappa al Mamma Caura, il locale affacciato proprio sulle saline, con le caratteristiche (e molto fotogeniche) sedie azzurre.

Isola di Mozia

Dalle Saline dello Stagnone si può prendere un battello che con un brevissimo tragitto conduce a Mozia, antica colonia fenicia che si trova sull’Isola di San Pantaleo. L’isola appartiene dal 1971 alla Fondazione Whitaker, dal nome di Joseph Whitaker, archeologo filantropo erede di una famiglia inglese trasferitasi in Sicilia. Fu lui ad acquistare l’isola agli inizi del Novecento e a promuovere i primi scavi archeologici, dando il via al recupero e alla valorizzazione del grande patrimonio storico di Mozia.

Oltre ai resti della colonia fenicia che si possono ammirare sull’isola (visitabile tranquillamente a piedi in massimo un paio di ore), Mozia è famosa per la statua dell’Auriga di Mozia (detto “Il giovane di Mozia”), meravigliosa scultura risalente al V secolo a.C. e ospitata, dopo varie peripezie, nel Museo Whitaker di Mozia.

La statua del giovane di Mozia, che fu rinvenuta nel 1979, vi lascerà senza fiato per la sua perfezione plastica e artistica.

L’opera fu esposta nel 1988 a Venezia a Palazzo Grassi in occasione della prima mostra mai realizzata sui fenici, mentre nel 2012 per le Olimpiadi di Londra è stata ospitata niente meno che al British Museum.

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Un’isola per ogni occasione

Tra le molte ragioni per le quali le Isole Eolie si fanno amare c’è il loro essere variegate e adatte a declinarsi in tante tipologie di vacanza: per chi ama la natura selvaggia ci sono Alicudi, Filicudi, Stromboli e Vulcano, per chi cerca un ritorno alla natura tra il selvaggio e il radical chic c’è Salina, per chi ama la mondanità e l’esclusività la meta giusta è Panarea, e per chi invece vuole un buon compromesso tra tutto c’è Lipari, l’isola più grande di tutto l’arcipelago.

Isole Eolie in barca

La vacanza ideale alle Eolie prevede la possibilità di girarle in barca: non tanto perché faccia figo, quanto perché oggettivamente questo è il modo migliore per godere del mare e soprattutto per spostarsi liberamente da un’isola all’altra, senza dover sottostare agli orari di traghetti e aliscafi, che comunque hanno corse frequenti ed efficienti. Panarea, in particolare, è la meta ideale per una toccata e fuga di un giorno se si arriva in barca e di una notte se si sceglie di pernottare sull’isola, come abbiamo fatto noi in quest’occasione.

Welcome to Panarea

L’aliscafo Liberty Lines da Milazzo a Panarea impiega circa un’ora e mezzo, passando da Lipari.
L’arrivo sull’isola è suggestivo: il piccolo porticciolo è lambito da una spiaggetta di ciottoli e vi si affacciano localini e negozietti. Dietro, si può ammirare ciò che caratterizza l’isola: l’abitato bianco e dai tetti piatti, cosi tipico e inconfondibile.

La maggior parte di hotel e b&b sono raggiungibili in una media di due minuti a piedi dal porto, e in alcuni casi gli hotel mettono a disposizione macchinette elettriche che trasportano i turisti e i bagagli direttamente sul posto. Chi vuole il lusso a Panarea lo trova con facilità, ma ci sono anche molte strutture di livello medio-alto che offrono prezzi accessibili, soprattutto in periodi di bassa stagione.
Settembre, insieme a maggio e giugno, è uno dei mesi migliori per visitare in tranquillità le Isole Eolie, in particolare la piccola e ambitissima Panarea, sfuggendo dal caos dei mesi clou dell’estate.

Alla scoperta dell’isola: Zimmari, Cala Junco e Punta Milazzese

Panarea si scopre a piedi, passeggiando tra le sue stradine curatissime, con vegetazione e fiori a contrasto col bianco degli edifici che fanno venire voglia di scattare fotografie a ogni passo.

Le spiagge accessibili dell’isola sono due: Zimmari e Cala Junco. Entrambe sono raggiungibili a piedi dal centro di Panarea, camminando lungo un percorso suggestivo in cui è divertente ammirare la fantasia con cui sono curate e nominate le case e le ville circostanti (cosa ne pensate della “casa del fuggiasco”?).

Se però volete risparmiarvi una camminata che dura circa mezzora per Zimmari e 45 -60 minuti per Cala Junco, potete usufruire di un “taxi”: i prezzi sono abbordabili, soprattutto in bassa stagione, ed è un’esperienza divertente. Si tratta di macchinette elettriche aperte a quattro ruote, simili a quelle che si usano sui campi da golf, che ti fanno fare anche il giro dell’isola. Si ha così la possibilità di ammirare punti panoramici pazzeschi, come quello all’altezza della spiaggia della Caldara, da cui si vedono Stromboli, Basiluzzo, Spinazzola, Lisca Bianca e Lisca Nera.

La spiaggia di Zimmari è perfetta per chi ama la sabbia, mentre Cala Junco è una spiaggia di grossi ciottoli. Il taxi si ferma a Zimmari, per Cala Junco bisogna proseguire a piedi attraversando Zimmari e un altro pezzo di percorso panoramico, tra natura e mare.

Si giunge cosi a Punta Milazzese, dove sorge il villaggio archeologico di Panarea, separato dall’isola da un corridoio di terra: si tratta di un villaggio preistorico che risale all’Età del Bronzo (XIV secolo a.C.), dove si vedono i resti delle 23 capanne preistoriche che lo costituivano, mentre i reperti emersi dagli scavi sono esposti nel Museo Archeologico Eoliano di Lipari.

A sinistra di Punta Milazzese troverete Cala del Morto, spiaggia accessibile solo via mare, mentre a destra, finalmente, la bellissima Cala Junco.

Nel percorso che porta verso Cala Junco rimarrete colpiti da una villa con un incredibile giardino interamente pieno di cactus, disposti su muretti a differenti livelli: si dice che siano ben 5000 cactus, solo all’esterno della villa!

Shopping esotico alla boutique Raia

Al ritorno verso il paese, lasciatevi incuriosire dalle boutique dell’isola: merita una visita anche solo per l’atmosfera la boutique Raia, con al piano inferiore pezzi d’arredamento incredibili provenienti dall’Indonesia (con altrettanto incredibili prezzi!), e al piano superiore abbigliamento e accessori a marchio proprio ma realizzati in Indonesia, in seta batik e chiffon.

Per tutto il resto, vale il concetto che a Panarea i prezzi sono triplicati. In particolare non fatevi venire l’idea romantica di acquistare ceramica di Caltagirone (che troverete nei negozi): per quella, l’entroterra siciliano è il posto migliore dove comprare!

Aperitivo al tramonto di Panarea

Al tramonto, godetevi un aperitivo al Raia: la dolce vita dell’isola abita qui, anche in bassa stagione, e la terrazza panoramica con vista su Stromboli ha dell’incredibile.

Per cena invece potete affidarvi a TripAdvisor, che saprà darvi indicazioni utili, oppure andare diretti nel mio ristorante preferito: l’Hycesia, aperto da giugno per tutta la stagione estiva.

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