Due parole sulla fioritura della lavanda

Innanzitutto, due parole sulla fioritura della lavanda.
Il periodo della fioritura della lavanda è – ca va sans dire – uno dei momenti migliori per visitare la Provenza (anche se io la amo in tutte le stagioni!). Indicativamente questo periodo va tra la metà di giugno e la metà di luglio (a volte anche fine luglio), ma con variabilità che dipende dai luoghi e, certamente, anche da un anno all’altro. Per questo vi consiglio di informarvi bene online prima di programmare il vostro viaggio, in base ai luoghi che volete visitare.

L’inizio di luglio sembra però essere un periodo universalmente buono per trovare la lavanda in fiore al suo massimo splendore. La mia visita in cerca di lavanda risale proprio a fine giugno/inizio luglio.

Sono varie le strade della lavanda e i plateau che potrete visitare in Provenza: tra i più famosi c’è quello di Valensole. Vi consiglio però nel vostro itinerario di non perdervi assolutamente la chicca dell’Abbazia di Senanque, l’abbazia cistercense di Gordes immersa nei campi di lavanda.

Gordes

L’abbazia sorge a pochi chilometri dal centro di Gordes, delizioso borgo reso famoso dal film “Un’ottima annata” con Russell Crowe.
Gordes si trova sulla cima di una collina, su cui svetta col suo profilo inconfondibile e con il castello dell’XI secolo.  Appena fuori dal paese c’è un punto panoramico da cui si gode una vista davvero privilegiata su Gordes.

L’Abbazia di Senanque

Ma torniamo a Senanque.

L’abbazia, consacrata nel 1178, fu fondata nel 1148 da un gruppo di monaci cistercensi, ed è a tutt’oggi abitata da monaci.
La sua struttura è un affascinante esempio di architettura monastica romanica con pianta a croce latina, semplice ed essenziale, tuttavia l’edificio che è arrivato ai giorni nostri è il risultato di ampliamenti e modifiche strutturali avvenute nel corso degli anni.

Molti spazi dell’Abbazia oggi sono aperti al pubblico, in particolare si possono visitare il dormitorio dei monaci, la chiesa abbaziale, il chiostro, il calefactorium (l’unica stanza riscaldata di tutta la struttura, nonché il luogo dove i monaci copiavano i manoscritti), la sala capitolare (luogo di riunione e unica stanza in cui era consentito parlare: ancora oggi infatti tra i monaci vige la regola del silenzio).

Nonostante sia ancora abitata dai monaci oggi l’Abbazia nel periodo della fioritura della lavanda è presa d’assalto da turisti e fotografi: quando ci sono stata ho trovato addirittura un set fotografico con una ragazza orientale in abito da sposa (ancora mi chiedo se fosse una vera sposa o una modella durante uno shooting).

Il mio consiglio è quello di andare all’Abbazia la mattina presto prima che inizino le visite guidate alla struttura, per godere della magia del paesaggio in tranquillità. Se volete visitare l’interno, tenete presente che in estate le prima visite (di gruppo o individuali) iniziano alle 9 e terminano con l’ultimo ingresso alle 16.45 (sul sito trovate i dettagli).

L’Abbazia si raggiunge facilmente in auto e dispone di un comodo parcheggio, che però man mano che arrivano i turisti ovviamente si satura, quindi arrivate presto!

Roussillon

Vicino a Gordes e all’Abbazia di Senanque non perdetevi il meraviglioso borgo di Roussillon, davvero unico per la sua tipica colorazione giallo-rossastra dovuta ai giacimenti di ocra che lo circondano (anche se la leggenda racconta storie più suggestive di sangue, amanti e tradimenti!). Il nome stesso del borgo nasce dalla sua tipica colorazione.

Sia che vogliate avventurarvi per il “sentiero delle ocre” (un suggestivo percorso a piedi attraverso la Valle dell’Ocra), sia che arriviate per godere delle tonalità calde di Roussillon la sera al tramonto, questo borgo merita davvero una visita.

Se volete concludere la serata in bellezza vi consiglio di prenotare una cena al ristorante “David”, un posto meraviglioso con una splendida terrazza che vi regalerà una vista mozzafiato sulla campagna circostante e sull’impressionante sperone d’ocra che si trova all’ingresso di Roussillon. Il ristorante David è il luogo perfetto dove rilassarsi e godere delle lunghe serate provenzali: pensate che in luglio il sole non cala mai prima delle 21.30 – 22!

La cucina di David è deliziosa, dedicata ai colori e ai profumi provenzali, come questo dessert all’albicocca e lavanda! E’ stato subito amore <3

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Due anni fa ho scoperto Marsiglia, grazie a una delle mie consuete improvvise illuminazioni, di quelle che mi fanno dire: è lì che dobbiamo andare.

Marsiglia mi è piaciuta subito “a pelle”, nonostante il traffico caotico e una viabilità in ingresso che potrebbe risultare scoraggiante. O forse dire nonostante è sbagliato, perché il traffico in realtà rientra in quell’insieme di caratteristiche che fanno di Marsiglia la città che mi ha affascinato: il caos, l’odore di vita, il meticciato culturale, il suo essere di frontiera – importantissimo porto commerciale da oltre 2000 anni – la decadenza (tanto per cambiare: la decadenza!).

Ciò che mi dispiace è esserci stata troppo poco tempo e soprattutto averla vissuta con paura, perché no, io non sono una di quelle che riesce a non pensare ai rischi, che riesce ad accettare di non avere il controllo, e quella era l’estate calda del 2016, l’estate dell’attentato di Nizza.

C’erano gli Europei di calcio in quel periodo e qualche settimana prima c’erano state voci di un possibile attentato nel sud della Francia. Io avevo avuto un lampo nella testa: avevo pensato “sarà Cannes o Nizza”. Fu così che la scelta di viaggio cadde su Marsiglia (insieme a quel richiamo improvviso di cui parlavo sopra), e poche settimane dopo ci fu l’attentato a Nizza.

Appena varcavi il confine francese il Ministero degli Esteri ti inviava un tranquillizzante sms con i numeri da contattare in caso di emergenze: insomma, non era un periodo tranquillo. Eppure ormai il nostro viaggio era programmato e non volevo rinunciarci, però ammetto di non essermi mai completamente rilassata nel giorno e mezzo che ho passato a Marsiglia, purtroppo, pur essendomi innamorata della sua atmosfera, delle sue strade pulsanti di vita.

Dal caos alla rinascita culturale di Marsiglia

Non dimentichiamoci che Marsiglia, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzura, è la città francese con la più alta proporzione di musulmani (circa un abitante su 4 lo è), la seconda città francese più grande dopo Parigi e insieme a Parigi è una delle città più multiculturali di Francia.

Non è un caso se per anni ha avuto fama di città caotica e pericolosa.

Caotica lo è ancora, pericolosa molto meno rispetto al passato, anche se certo è sempre bene tenere gli occhi aperti per quanto riguarda scippi o borseggi nei quartieri più movimentati.

Però dopo la nomina a Capitale della Cultura 2013 Marsiglia è cambiata tantissimo, si è rinnovata e modernizzata, grazie a un progetto di riqualificazione che ha interessato soprattutto la zona del porto e i quartieri più degradati. I nuovi moli (i docks) hanno stimolato anche l’arrivo delle navi da crociera.

Porto vecchio (Vieux Port), Fort Saint-Jean e il museo MuCEM

Cuore della città e punto di partenza ideale della sua esplorazione è il Porto Vecchio (Vieux Port), l’antico fulcro economico e commerciale di Marsiglia e che oggi è un porto turistico su cui si affacciano caffè e ristoranti (a proposito se amate il pesce a Marsiglia dovete assaggiare la celebre “bouillabaisse“, zuppa di pesce tipica della regione) e si tiene il mercato del pesce su Quai des Belges.

Al porto troverete anche coloratissime bancarelle di saponi, sulla scia della fama del celebre sapone di Marsiglia.

Oltre alle bancarelle del porto, se volete fare shopping il luogo ideale è Rue de la Canebière, viale che arriva proprio al Porto Vecchio e che è conosciuto come “gli Champs Élysées di Marsiglia”.

Grazie ai lavori di riqualificazione il porto oggi è più ordinato e vivibile. Tra le novità c’è “La tettoia”, opera dell’archistar Norman Foster, enorme installazione in acciaio inox che crea un cielo artificiale “a specchio”,  offrendo ai passanti affascinanti prospettive sul porto e giochi di luce.

In passato il porto era controllato dalla presenza di due forti: Fort Saint-Jean e Fort Saint-Nicolas, uniti da un ponte poi distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Oggi il Fort Saint-Jean è parte integrante del Musée des Civilisations d’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), inaugurato nel 2013, ed è spesso sede di festival e spettacoli.  Sarà impossibile non notare il museo, uno dei più importanti progetti urbanistici che hanno riconfigurato Marsiglia, con il suo edificio avveniristico progettato dall’architetto francese di origine algerina Rudy Ricciotti. 

Avrete voglia di passare un bel po’ di tempo tra le sale e i corridoi esterni del Museo, per poi godere del meraviglioso panorama che offre il Fort Saint-Jean.

Le Panier, il quartiere storico di Marsiglia, e l’Hospice de la Vieille Charité

Sul lato nord del Porto Vecchio si entra nel cuore del centro storico di Marsiglia: l’antico quartiere di Le Panier, la parte più antica della città, con i suoi vicoli e le facciate colorate. Un tempo quartiere “difficile” di Marsiglia, abbandonato e tra i più pericolosi d’Europa, oggi Le Panier è una delle zone più vivaci della città con locali, bar e gallerie d’arte, grazie alla ristrutturazione intrapresa a partire dal 1983 dalla città di Marsiglia e dalla Commissione Europea.

La rinascita del quartiere è partita dal restauro della chiesa della Vieille Charité, stupenda cappella barocca all’interno del seicentesco Hospice de la Vieille Charité, nel cuore del Panier. Dal 1986 l’Hospice è un centro multidisciplinare e ospita diversi musei, centri culturali e sale per mostre.

Cattedrale de la Major e la Corniche

Sempre a nord del Vecchio Porto, vicino al mare e con vista sui nuovi docks, sorge la Cattedrale de la Major, in realtà composta da due chiese: l’Antica Major, risalente alla metà del 1100 secolo, che è stata divisa in due con la costruzione nel 1850 della Nuova Major, la parte attualmente visibile della chiesa.

Guardando il mare, dalla sinistra del Porto Vecchio, parte La Corniche, splendida passeggiata panoramica percorribile a piedi a piedi o in tram.

La Cité Radieuse di Le Corbusier

Marsiglia è nota anche per La Cité Radieuse (conosciuta anche come Maison du fada, ovvero Casa del Pazzo), creata dall’architetto Le Corbusier nel 1946,  che si trova su boulevard Michelet, verso sud rispetto al porto vecchio. Si tratta di un’ “unità abitativa” costituita da 17 piani poggiati su pilastri, innovativa per l’epoca in cui fu costruita e che divenne il prototipo per migliaia di condomini costruiti in seguito in tutto il mondo. L’edificio è allegro e colorato e dal tetto-giardino si gode una vista stupenda.

Basilica di Notre Dame de La Garde

Purtroppo non sono riuscita ad andare a vedere da vicino la Basilica di Notre Dame de La Garde, icona di Marsiglia, ma voi non dovete perdervela: questa chiesa si trova nel punto più alto della città, da cui gode di una vista d’insieme sul porto e su tutto il litorale. Il maestoso edificio in stile neo-bizantino, inaugurato nel 1864, è sovrastato da un’enorme statua dorata della Madonna con il bambino: non a caso la basilica è nota come “la Bonne Mère”. 

Tante bellezze appena fuori città

Se tutto questo non basta a convincervi a visitare Marsiglia, sappiate che poco fuori dalla città si trovano altre bellezze da esplorare: davanti alla baia di Marsiglia si trova lo Chateau d’If, isola-fortezza famosa grazie al romanzo Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, da cui si gode una vista stupenda su Marsiglia.

Inoltre, da Marsiglia a La Ciotat, passando per la deliziosa Cassis, si estende per 20 km il Parco Nazionale delle Calanques, con i suggestivi “calanchi”, grotte maestose di roccia calcarea bianca (se volete visitare le calanques tenete presente che sono perlopiù accessibili solo a piedi o dal mare).

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A metà strada tra Nizza e Monaco

Èze si trova a metà strada fra Nizza e Monaco ed è una meta perfetta per un’escursione di una giornata. In realtà per visitarla basta molto meno tempo, ma se volete rilassarvi e godervi l’atmosfera vi consiglio di prendervi una giornata, anche perché dovrete penare un po’ per trovare parcheggio, il che non è proprio l’ideale se avete i minuti contati.

Èze Village

Per raggiungere il borgo, ovvero Èze Village, dovrete salire fino a un’altezza di poco più di 400 metri. Arrivando al paese avrete un colpo d’occhio impressionante di Èze, arroccata su uno sperone roccioso stagliato contro il mare azzurro.

Il paese è molto turistico, e in alta stagione muoversi per i vicoletti del borgo è un po’ un percorso a ostacoli, ma il gioco vale la candela: i vicoli di Èze sono deliziosi, punteggiati di botteghe, gallerie d’arte, fiori e angoli verdi. Perfettamente integrati nel paese a mo’ di albergo diffuso non potrete non notare lo Chateau de la Chevre d’Or e lo Chateau Eza, alberghi di lusso attorno a cui si muove la vita quotidiana del borgo.

Il Giardino Esotico di Èze (Jardin Exotique d’Èze)

Da non perdere assolutamente il Giardino Esotico di Èze (Jardin Exotique d’Èze): il biglietto d’ingresso costa 6 euro ma il giardino, situato dove un tempo sorgeva un’antica fortezza di cui si intravedono i resti, è una tappa obbligata se passate da Èze. Tra le tantissime piante presenti, collocate su terrazzamenti, spiccano i cactus e le piante esotiche. Nel punto più alto del giardino, a 429 metri sul livello del mare, c’è una terrazza panoramica da cui si gode una vista mozzafiato su tutta la costa.

Da Nietzsche agli U2

Tra i personaggi famosi legati a Èze si va dalla filosofia al pop, ovvero da Friederich Nietzsche agli U2. Al grande filosofo tedesco è infatti intitolato un sentiero panoramico, “Il sentiero di Nietzsche”, che congiunge Èze-Bord-de-Mer con Èze-Village in un cammino di circa 45 minuti. Si dice che salendo verso Èze su questo cammino Nietzsche, in quel periodo di base a Nizza, fu ispirato per scrivere una parte della sua opera “Così parlò Zarathustra”. Il sentiero è ancora oggi percorribile dai turisti. Per arrivare a tempi più recenti, a Èze si è sposato nel 2002 The Edge, il chitarrista degli U2, mentre Bono Vox ha una villa sulla riviera di Èze (e anche in questo caso non posso non pensare alla rockstar protagonista del libro di Andrea De Carlo e alle sue vicissitudini…).

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Nei viaggi, come nella vita, più sai e più sai di non sapere. Ok, la metafora può sembrare ardita, ma pensateci: quando vi appassionate a un argomento, più vi addentrate nella sua conoscenza e più vi rendete conto di quante cose ancora non ne sapete e di quanto ancora dovete approfondire. Lo stesso vale per i luoghi: più conoscete un territorio, ve ne appassionate, lo amate, più cose vi rendete conto che avete ancora da scoprire di quel luogo, cose che ancora non avete visto o conosciuto. Potenzialmente, non si finirebbe mai di scoprire qualcosa che ci appassiona – che sia un luogo, un argomento o una persona. Ciò che amiamo è una continua scoperta. Così è per me il sud della Francia: ci vado quasi ogni anno, e inutile dire che lo adoro.
Provenza, Costa Azzurra, Camargue sono regioni stupende che meritano di essere esplorate a fondo.

Tourrettes-sur-Loup, il “paese delle viole”

Amo i piccoli borghi provenzali: ognuno di essi è una nuova meravigliosa scoperta. Quest’anno ho avuto modo di visitarne uno davvero particolare: Tourrettes sur-Loup, detto il “paese delle viole”.

La violetta è il fiore simbolo del paese dalla fine del 1800, e la sua coltivazione va da ottobre e marzo. Viene poi utilizzata in pasticceria e in profumeria, in particolare negli stabilimenti della vicina città di Grasse, fulcro della profumeria francese.
Se volete conoscere più a fondo i segreti della coltivazione della violetta, potete visitare la Bastide aux Violettes, uno spazio espositivo interamente dedicato alla violetta e ai segreti della sua coltivazione.

Nel cuore della Provenza, tra Nizza e Saint Paul de Vence

Tourrettes sur-Loup sorge proprio nel cuore della Provenza, attorno al castello fortificato risalente al 1430, su uno sperone roccioso lungo il corso del fiume Loup, poche decine di km a nord-ovest di Nizza e una manciata di km a ovest di un altro meraviglioso borgo provenzale: Saint Paul de Vence. Con Saint Paul condivide il mood artistico, con le tante gallerie d’arte che spuntano dai suoi vicoli, l’umanità particolare che la frequenta e gli artisti che ne hanno fatto la loro casa.

Come in ogni borgo provenzale che si rispetti tutto è curatissimo e delizioso, senza per questo sembrare artefatto. Tra vicoletti antichi e improvvise aperture panoramiche sull’infinito verde circostante, il borgo di Tourrettes-sur-Loup è davvero suggestivo.
La violetta naturalmente è il tema del paese: in ogni negozio troverete artigianato, profumi e saponette a tema, che se come me amate il genere vi faranno felici

La festa delle violette a Tourrettes-sur-Loup

Se volete vedere il borgo di Tourrettes-sur-Loup nel momento del suo massimo splendore dovete andarci tra fine febbraio e inizio marzo, quando si svolge l’annuale “Festa delle violette” e il profumo di questo fiabesco fiore invade tutto il paese. La Festa, che si svolge dal 1952, chiude la stagione della coltivazione della violetta e celebra l’avvicinarsi della primavera.
Mi raccomando informatevi sulle date della festa se volete andarci, perché i giorni esatti variano di anno in anno, pur rimanendo costante il periodo.

Profumi provenzali

La cosa bella della Provenza, quella che – purtroppo o per fortuna – ancora non si può immortalare in una foto o condividere con un video, sono i profumi, gli odori. Passeggiare nei borghi provenzali vuol dire immergersi in un microcosmo in cui niente è lasciato al caso eppure tutto è deliziosamente autentico: dal profumo della quiche appena infornata a quello dei fiori che costellano le strade, fino agli aromi deliziosi di saponette e oli essenziali in vendita nelle botteghe artigianali.

Il gelato alla violetta

A Tourrettes dovrete assaggiare per forza il gelato alla violetta: qualcuno dirà che sembra di mangiare una saponetta, ma non ascoltatelo, è divino!

Mentre passeggiavo nel borgo, scattavo fotografie a manetta e degustavo il buonissimo gelato della gelateria Tom’s (35 Grand Rue) non potevo non pensare all’ultimo libro di Andrea De Carlo, “L’imperfetta meraviglia”, ambientato proprio in un paesino della Provenza con protagonista una rockstar che ha trovato in Provenza il suo buen retiro e una gelataia italiana alla ricerca del gelato perfetto (…ma la meraviglia è sempre imperfetta).

Andrea, confessa, è stato Tourrettes a ispirarti vero?

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