La chiamano “la città del peccato”, in netta e inequivocabile contrapposizione con la sorella maggiore Gerusalemme, che invece è la città santa di ben tre religioni.

La chiamano anche “la Los Angeles o la Miami d’Israele”, perché oltre alle temperature – che a Tel Aviv anche a Novembre raggiungono tranquillamente i 30 gradi – con queste città condivide il mood: cosmopolita, spensierato, sportivo, healthy.

Le ampie spiagge bianche dove si frangono onde ideali per il surf si stagliano contro uno skyline in costante mutazione (il mercato immobiliare in città è particolarmente florido).

Città dei giovani e del divertimento

Tel Aviv è famosa in tutto il mondo per la sua nightlife, ma anche per il fatto di essere una delle città più “giovani” al mondo: gli abitanti di Tel Aviv hanno in media tra i 30 e i 35 anni.

Sono loro, i giovani di Tel Aviv, quelli che sfrecciano per la città in monopattino (il mezzo di locomozione locale per eccellenza), che corrono sul lungomare, che fanno la spesa a ogni ora del giorno e della notte con le cuffie nelle orecchie in uno dei tanti AM:PM, supermercati aperti 24 ore su 24.

Sono ragazzi dai fisici scolpiti e dai lineamenti mediorientali e ragazze vestite alla moda occidentale.

Sono quelli che mangiano vegano (ecco un altro primato di Tel Aviv: pare sia una delle città con la maggior percentuale di vegani al mondo).

E in molti appartengono alla comunità LGBT: Tel Aviv è città gay friendly per eccellenza.

Sono quelli che vogliono “imitare gli americani”, come mi ha detto un tassista che lavora in città ma vive fuori, perché a Tel Aviv c’è troppo caos e costa tutto troppo.

È vero, è una città molto cara, dimenticatevi hotel e ristoranti a buon mercato.

La sensazione è di trovarsi proiettati in avanti di qualche decennio, in una città popolata di hipster che difficilmente hanno più di 40-45 anni.

È straniante e affascinante al contempo.

Ci si rende conto subito che c’è qualcosa di anomalo: sul lungomare, per le strade della città, manca la componente “over”, non solo mancano gli anziani, ma mancano anche i 45-50-60 enni.

Ci sono giovani madri e giovani padri, e la città mette a disposizione servizi impeccabili per i bambini, ma gli adulti sono una specie rara.

Ci sono cantieri ovunque, la città è in continua costruzione, per questo spesso la polvere e la sabbia si mescolano allo scintillio del vetro e dei grattacieli, alla pulizia degli edifici Bauhaus per i quali Tel Aviv è famosa, che l’hanno resa patrimonio UNESCO nel 2003 con il soprannome di “città bianca”.

Tel Aviv: storia recente, utopie e contrasti

Tel Aviv è città giovane anche perché è nata solo nel 1906, evolvendosi verso nord dal porto di Jaffa – oggi ufficialmente la zona araba e “antica” della città.

A dare il via a questa colonizzazione fu Meir Dizengoff, che infatti fu il primo sindaco della città.

Insieme a sessanta famiglie ebree provenienti dalle attuali Ucraina e Moldavia, Dizengoff voleva fondare una comunità autonoma ebraica ispirata al modello inglese di “città-giardino”, con numerosi parchi pubblici e spazi aperti.

L’idea di una nuova nascita è insita anche nel nome stesso della città: Tel Aviv infatti significa “Collina di Primavera”, dal titolo tradotto in ebraico del romanzo utopico “Altneuland” di Theodor Herlz (ma anche con riferimenti biblici).

È evidente che in tutta Tel Aviv c’è qualcosa che manca, e questo qualcosa è la storia: ma in compenso c’è tanto di altro.

Tel Aviv è il potenziale, il futuro, la gioventù. E’ il contrasto tra l’Israele antica e complicata, dove tutto si ferma per lo Shabbat, il sabato – e le nuove generazioni che vivono all’occidentale 7 giorni su 7. E’ un attrito costante come quello tra le onde e la sabbia.

La dimensione della possibilità

Tel Aviv è un luogo enigmatico, quasi ipnotico, dove la dimensione più forte è quella della possibilità: non a caso è una delle città più amate da nomadi digitali e startupper (che probabilmente contribuiscono ad abbassare l’età media di abitanti che poi forse, crescendo, si sposteranno altrove), ma anche dagli artisti (murales e gallerie d’arte si trovano un po’ ovunque).

Eppure, ancora più straniante è il contrasto tra la tranquillità della vita a Tel Aviv e le notizie allarmanti provenienti dalla Striscia di Gaza. Il mare, il sole, i ragazzi in skate da un lato e dall’altro i luoghi pubblici chiusi per un attacco missilistico più preoccupante del “solito”: è questo che ho vissuto sulla mia pelle nei primi giorni in Israele.

Dovevamo noleggiare un’auto ma l’agenzia era chiusa, con un foglietto appiccicato sulla porta che parlava di “emergenza militare” e un call center che non era d’aiuto.

E ancora musei, scuole, edifici pubblici chiusi per “rocket attack”, come spiegano seraficamente gli inservienti, senza troppo cruccio. Perché qui gli attacchi missilistici e il suono della sirena d’avvertimento sono consuetudine, anche se a volte le cose si aggravano.

Mentre il visitatore alle prime armi si allarma, i giovani di Tel Aviv continuano a sfrecciare indisturbati sul lungomare, e i tassisti dicono di sentirsi sicuri, e che “Israele è un Paese forte e Dio continuerà ad aiutarlo”.

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Enna, ma anche Aidone e Piazza Armerina, portano avanti da secoli le loro antiche tradizioni, tra fede e riti popolari, con usanze che continuano a essere fortemente sentite dagli abitanti e affascinano chi viene da fuori.

Seguimi per un mini-viaggio alla scoperta di queste tradizioni!

[Un grazie particolare va ai fotografi Gianluca Murella e Giuseppe Di Vita che mi hanno fornito i loro contributi fotografici]

La Settimana Santa di Enna: le processioni degli “incappucciati”

I riti della Settimana Santa ennese affondano le radici all’epoca della dominazione spagnola, tra il 1400 e il 1600, e sono caratterizzati dalle processioni delle confraternite degli “incappucciati”, che si svolgono dalla Domenica delle Palme alla domenica successiva alla Pasqua.

Le celebrazioni hanno inizio la mattina della Domenica delle Palme (la domenica che precede la Pasqua), con una processione che arriva alla Chiesa di San Leonardo, dove si celebra la Messa della Passione di  Cristo. Nei giorni seguenti si svolgono altre processioni ma è per il Venerdì Santo che ad Enna si radunano fedeli e turisti per la famosa processione che rappresenta il momento clou della Settimana Santa ennese.

Nel pomeriggio le quindici confraternite di Enna, che si contraddistinguono ciascuna per un diverso colore delle vesti, partono dalle proprie chiese e raggiungono il Duomo, da dove iniziano a sfilare in processione: vedere più di duemila incappucciati che procedono in religioso silenzio è uno spettacolo davvero toccante, che nonostante i molti turisti e fotografi non ha ancora perso un grammo della sua autentitictà.

I riti proseguono poi nella giornata di Pasqua con la cerimonia che porta le statue del Cristo risorto e della Madonna nel Duomo, dove rimangono esposte alla venerazione dei fedeli fino alla domenica successiva.

I “Santoni” di Aidone

Ad Aidone, che dista circa 30 km dal capoluogo di provincia, la Pasqua assume contorni più colorati e pittoreschi grazie all’entrata in scena dei “santoni”, che fanno la loro prima “uscita” nella domenica della Palme.

Questi curiosi personaggi sono enormi statue cave in cartapesta alte tre metri, con abiti variopinti, che riproducono i dodici apostoli e che vengono portate a spalla da volontari detti santari, nascosti al loro interno. Anche in questo caso la tradizione deriva probabilmente da un retaggio spagnolo.

Durante la Domenica delle Palme i Santoni escono dalle chiese con le proprie confraternite di appartenenza (ad Aidone sono 7), dirigendosi verso il portone chiuso della Chiesa Madre (rievocando la chiusura delle porte di Gerusalemme nei confronti di Gesù). Alla fine San Mattia apre la porta e fa entrare i santoni, dando inizio alla messa della Passione.

Il Venerdì Santo  si svolge poi la deposizione della croce, con una processione che vede la presenza dei lamentatori che narrano la storia di Cristo nel tipico dialetto gallo italico aidonese.

Poi la domenica di Pasqua, dalle dieci del mattino circa, tornano in scena i santoni nella “Giunta” pasquale, ovvero l’incontro tra la Madonna e il Cristo risorto: in piazza Cordova i Santoni corrono da una parte all’altra, esultando per la resurrezione di Gesù. A mezzogiorno la Statua della Madonna viene liberata dal velo nero e accompagna la statua del Cristo fino alla Chiesa madre, tra i salti di gioia dei santoni, per poi tornare nella chiesa di Santa Maria La Cava.

Piazza Armerina e i lamentatori

A Piazza Armerina il momento più suggestivo dei riti pasquali è la processione del Venerdì Santo che, come ad Aidone, vede la presenza dei “lamentatori” (attivi anche durante tutto il periodo quaresimale nelle varie manifestazioni religiose della città).

Le lamentazioni, che hanno origine nel medioevo, sono tipiche del lutto pasquale nella provincia di Enna. Eseguite in antico dialetto siciliano, con parole che vengono tramandate nelle generazioni, a Piazza Armerina sono particolarmente suggestive.

Anche qui, come ad Aidone, vengono recitate nel tipico dialetto gallo-italico, decisamente incomprensibile ai non autoctoni, ma anche senza capire  il dialetto ciò che è affascinante è il ritmo del suono delle lamentazioni, drammatico e quasi ipnotico.

[Credits Giuseppe Di Vita]

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Bruges è la classica meta da gita “fuori porta”. In questo caso, se la vostra porta è a Bruxelles

Questa deliziosa cittadina si trova infatti a poco meno di un’ora di treno dalla capitale belga (il biglietto a/r in giornata costa circa 15 euro a persona e ci sono treni più o meno ogni mezzora), si visita tranquillamente in giornata ed è il luogo giusto per passeggiare, gustare specialità fiamminghe e scattare un milione di foto.

Scommetto che vi è già venuta voglia di vederla…

… ma meglio evitare il weekend!

Un avvertimento però: se già state pregustando una gita a Bruges di sabato o domenica, pensateci bene perché, come tutti i luoghi molto turistici, super fotografabili e praticamente-perfetti-sotto-ogni-aspetto, è anche presa d’assalto dai visitatori.

Rischiate quindi, se come me siete vagamente allergici alle folle, di trovarvi un po’ indispettiti.

Il mio consiglio è quindi di programmare una gita a Bruges in settimana anziché nel weekend e, soprattutto se volete fare molte foto, cercare di arrivare sul posto presto o comunque nelle ore meno centrali della giornata.

E… good luck!

Grote Markt: storico cuore commerciale di Bruges

Bruges è famosa per essere stata, in epoca medievale, un importantissimo porto commerciale, nel pieno centro dell’Europa. Il suo mercato era particolarmente gettonato e ricco di merci preziose, inoltre la città era anche un rilevante centro artistico.

Il centro storico della città è patrimonio UNESCO dal 2000  e la piazza del mercato (Grote Markt) è oggi il cuore di Bruges, con i suoi inconfondibili e pittoreschi edifici.

La piazza è dominata dal simbolo di Bruges, il Belfort, torre campanaria alta 83 metri: l’edificio è visitabile e la sua cima si raggiunge salendo quasi 400 scalini!

L’Historium: tra storia e tecnologia

Sulla Piazza del Mercato si affaccia anche l’Historium, un museo multimediale che vale davvero la pena visitare. All’inizio ero molto scettica, in base all’idea che se mi trovo in un posto bello perchè dovrei vederne la versione virtuale? Poi però ho visitato il museo e ne sono rimasta entusiasta: ve lo consiglio soprattutto se avete poco tempo e volete entrare nello spirito della città.

Si può scegliere fra tre tipi di ingresso: io consiglio il “Time Traveller”, che costa 17,50 euro a testa. Tramite un vero e proprio film e una realtà tridimensionale il percorso permette di immergersi nella storia di Bruges e capirne il ruolo importante svolto in passato, scoprendo anche la figura di Jan Van Eyck, grande maestro della pittura fiamminga vissuto a Bruges.

Se amate la birra, il museo offre anche un bar con vista panoramica sulla piazza.

Il Burg e i canali di Bruges, Venezia del Nord

L’altro cuore della città, oltre al Markt, è il Burg, il luogo che ospitava il castello fortificato (Burg) che aveva la funzione di proteggere la città dagli assalti dei Vichinghi ed era il fulcro amministrativo della città. Oggi il castello non c’è più ma in compenso si può ammirare lo Stadhuis, lo splendido municipio gotico risalente al 1300.

Vicino al Burg si trova anche la Basilica del Santo Sangue, costituita dalla cappella romanica di San Basilio (risalente al XII secolo), e dalla cappella gotica del Santo Sangue (XV secolo), che ospita l’omonima reliquia religiosa.

Ma il fascino di Bruges è in gran parte legato anche ai suoi deliziosi canali, che ne fanno un po’ la “Venezia del nord”. Impossibile non volerli fotografare!

Così come è impossibile resistere al richiamo dei vicoli di Bruges, in cui perdersi e andare alla scoperta di scorci coloratissimi e caratteristici.

Cioccolato, birra, moules-frites: prelibatezze belghe

A Bruges la cucina belga si esprime al meglio, non a caso la città ospita anche due musei molto particolari: il Museo del Cioccolato e il Museo delle Patatine Fritte!

Passeggiando per i vicoli del borgo vi imbatterete in cioccolaterie che vi faranno letteralmente stare incollati alle vetrine.

Non perdetevi le tipiche cozze con le patatine fritte (moules-frites), e se amate la birra qua avrete l’imbarazzo della scelta! Un consiglio: per scegliere dove mangiare non lasciatevi tentare dai posti affacciati sul Markt, suggestivi ma molto turistici: avventuratevi nelle strade secondarie in cerca di locali più autentici… e date sempre un’occhio alle recensioni su Tripadvisor

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Dove sia possibile rilassarsi e divertirsi, tra storia e cultura, senza spendere un patrimonio?

Ho la risposta per voi: Atene!  

In alternativa, potete organizzarvi già per il prossimo autunno (io ci sono stata in novembre), mentre vi consiglio di evitare l’estate perché arrampicarsi sull’Acropoli con le temperature torride dell’estate greca non è il massimo!

Il mio viaggio ad Atene, nel 2016, è nato quasi per un’illuminazione improvvisa, dal momento che non ero mai stata in Grecia e non mi aveva nemmeno mai attratto più di tanto, però improvvisamente mi era venuta voglia di Atene e come al solito non ho potuto fare altro che assecondare il prima possibile questo desiderio.

Il risultato è che sono rimasta completamente affascinata da Atene e, se per quest’estate ho in cantiere un’isola greca, spero di poter tornare presto anche nella bellissima capitale.

Cosa mi è piaciuto di Atene

La storia che vibra in questa città è qualcosa di forte, ci si ritrova immersi in essa in un modo che in Europa si può provare credo solo a Roma (o in Sicilia).

Ma non è stato solo quello.

Il clima è splendido, mediterraneo nel senso più puro del termine.
La città è vivace, ospitale, facile da “padroneggiare” e da girare, ti accoglie e ti fa vibrare al suo ritmo.
E il cibo… beh io lo adoro, la cucina greca è semplice ma deliziosa, e il fatto che gli orari di pranzo e cena siano molto “mediterranei” è un altro aspetto da non sottovalutare.

Il nostro hotel, l’hotel Herodion, si trovava nel quartiere di Monastiraki e la chicca era la terrazza con vasca idromassaggio e vista sull’Acropoli: una gioia dei sensi!

L’Acropoli

Prima tappa di chi visita Atene non può essere che l’Acropoli, simbolo non solo della città di Atene ma dell’intera civiltà greca, anzi dell’intera civiltà classica.
L’Acropoli, situata su una collina rocciosa a 156 metri sul livello del mare,  è il luogo dove sono nate idee filosofiche e strategie politiche.

Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1987, l’Acropoli è composta da diversi monumenti, il più famoso dei quali è il Partenone, tempio dorico dedicato alla dea Atena (V secolo a.C.). Tra gli altri monumenti ci sono i Propilei, in stile dorico e ionico, che costituiscono l’ingresso monumentale rimasto incompiuto (risalenti anch’essi a al V secolo a.C.), l’Eretteo, in stile ionico (sempre V secolo a.C.), l’antico tempio di Atena Poliàs, che fino alla distruzione da parte dei persiani fu il principale tempio dedicato ad Atena, protettrice della città (in seguito fu sostituito dal Partenone), il tempio di Atena Nike (costruito intorno al 425 a.c.),  l’Odeo di Erode Attico, teatro in pietra per esecuzioni musicali, che in origine era coperto (II secolo), il Teatro di Dioniso, il più importante del mondo greco nel V e IV secolo a.C.                                    Il Partenone

Da non perdere anche il Museo dell’Acropoli, situato ai piedi della collina. Vi consiglio anche di pranzare al ristorante del museo, panoramico (con vista Acropoli) e delizioso.

L’Agorà

Ai piedi dell’Acropoli c’è l’Agorà di Atene, antico cuore politico, amministrativo e sociale della città. E’ qui che, nel 399 a. C., avvenne la condanna a morte di Socrate. Tra i monumenti dell’Agorà spicca il Tempio di Efesto (Hephaisteion),  uno dei templi dorici meglio conservati al mondo (V secolo a.C.). Molto suggestiva è anche la Stoà di Attalo, con i tipici colonnati, per quanto non sia originale ma completamente ricostruita nel 1951. Attualmente ospita il Museo dell’Agorà.

Kolonaki, Piazza Syntagma e la vista dal monte Licabetto

Una giornata trascorsa tra Acropoli e Agorà sarà bella intensa, ma al tramonto non dovete perdervi la vista dal monte Licabetto. Atene è circondata da colline e offre diversi punti panoramici, facilmente raggiungibili a piedi, ma il monte Licabetto, con i suoi 272 metri sul livello del mare,  è la vetta più alta della città e offre una vista impagabile. E’ raggiungibile sia a piedi (se siete eroici!), sia con una funicolare che parte da Kolonaki.

Prima di salire fermatevi in uno dei caffè di Kolonaki, elegante quartiere residenziale: ne vale la pena.

Vicino a Kolonaki si trova anche Piazza Syntagma (Piazza della Costituzione), cuore dell’Atene moderna. Qui ci sono il Palazzo del Parlamento e la tomba del Milite Ignoto vigilata dagli Evzones, guardie in abiti tipici che ogni giorno svolgono un caratteristico cambio della guardia.

Siete arrivati sul monte Licabetto? In cima troverete una cappella dedicata a San Giorgio, un teatro e un ristorante. Soprattutto, però, troverete una vista mozzafiato su Atene, che vi regalerà momenti difficili da dimenticare.

Plaka

Uno dei luoghi dove trascorrere la serata è il quartiere storico di Plaka, uno dei più antichi e vivaci della città (mai intaccato dagli scavi), ricco di bar e ristoranti. Un locale particolarissimo dove assaggiare il tipico “ouzo” (liquore al sapore di anice) è Brettos, locale nato nel 1909 e oggi famosissimo, con l’inconfondibile parete illuminata piena di bottiglie colorate.

Monastiraki

Anche il vivace quartiere di Monastiraki, dove si trovava il nostro hotel, merita di essere esplorato a fondo. In questo quartiere si trovano la piccola cattedrale (Mikri Metropoli) e la grande cattedrale, la vera cattedrale di Atene (Megali Metropoli). Nello stesso quartiere si trova anche la moschea Tzistarakis, risalente alla dominazione ottomana.

Monastiraki è famoso per il mercatino delle pulci (aperto tutti i giorni). Inoltre, nel cuore del quartiere si trova la via Ermou, altro luogo deputato allo shopping, dove oltre a girare per negozi si può ammirare la chiesa bizantina di Panagia Kapnikarea (XI secolo).

Mikrolimano

Un posto da provare per pranzo se volete uscire dai luoghi classici è Mikrolimano, delizioso porticciolo dove si trovano tanti ristorantini di pesce (da selezionare con cura onde evitare fregature turistiche, ma ne vale la pena!).

Museo Archeologico Nazionale

Infine, un’altra tappa imperdibile nella vostra visita ad Atene è il  Museo Archeologico Nazionale, il più grande museo di tutta la Grecia e uno dei più importanti al mondo per la ricchezza delle sue collezioni, che vanno dal periodo miceneo a quello romano. La visita richiede del tempo, ma ne vale la pena, per conoscere a fondo la storia di questo meraviglioso Paese.

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