Come promesso, dopo il post su Aidone torno a raccontarvi l’entroterra siciliano.
Ci spostiamo di pochi chilometri, sempre in provincia di Enna, e questa volta andiamo a Piazza Armerina, conosciuta come la “Città dei Mosaici” della Villa Romana del Casale.

Con le sue sessanta stanze e i 3500 m² di mosaici pavimentali perfettamente conservati, la Villa Romana del Casale è dal 1997 parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nonché uno dei sette siti UNESCO di Sicilia.

Quando mi sono trasferita in Sicilia, ho scoperto che praticamente tutti i siciliani hanno fatto una visita a Piazza Armerina ai tempi della scuola (e quelli che non l’hanno fatta è perché avevano saltato la gita scolastica!): sì, perché la Villa del Casale è praticamente tappa imprescindibile di almeno una gita scolastica nel corso degli anni delle scuole dell’obbligo siciliane.

La Villa è raggiunta ogni anno da circa 500.000 visitatori: il suo enorme richiamo spesso mette ingiustamente in secondo piano il centro storico di Piazza Armerina, che invece custodisce un enorme patrimonio artistico barocco e normanno, tutto da scoprire.

Piazza Armerina: uno dei centri storici più grandi di Sicilia

Basta percorrere poco più di quattro km dalla villa per raggiungere il centro storico di Piazza Armerina, uno dei centri storici più grandi e più ricchi di Sicilia, che merita di essere visitato e conosciuto molto più di quanto non lo sia adesso.

Si presume che la città abbia origini greche, ma sulla storia di Piazza Armerina si hanno certezze solo dalla dominazione normanna in poi, in riferimento alla ricostruzione del 1163 attuata da Guglielmo II.

L’antica Piazza delle armi e la città delle cento chiese

Comincerò col raccontarvi in questo post delle chiese di Piazza, non a caso nota anche come la “città delle cento chiese”. Ok, forse non è l’unica in Sicilia (i siciliani, si sa, amano arrotondare per eccesso), ma senza dubbio ciò che colpisce è la varietà di queste chiese, risalenti a periodi storici e artistici diversi: ogni chiesa è un mondo a sè, entrarvi è sempre una sorpresa.

Se vi chiedete il perché ve lo spiego: Piazza Armerina anticamente era la “Piazza delle Armi”, il luogo dove gli ordini cavallereschi si riunivano durante il periodo delle crociate per organizzare la Guerra Santa. La città aveva un ruolo logistico fondamentale, poiché centrale rispetto all’isola e collegata tramite il fiume Gela al porto di Gela, dal quale si partiva per raggiungere la Terra Santa. Dunque praticamente ogni ordine cavalleresco aveva la sua chiesa a Piazza Armerina.

Alcune di queste chiese sono diroccate, alcune chiuse, ma molte altre sono visitabili, per quanto non siano sempre aperte.

A proposito: volete visitare il centro storico di Piazza Armerina e fare un tour guidato delle chiese? Scrivete a unadosequotidianadibellezza@gmail.com

La cattedrale di Piazza Armerina

Cominciamo dal fiore all’occhiello, la bellissima Cattedrale di Piazza Armerina, in stile misto gotico e barocco, dedicata alla patrona Maria Santissima Delle Vittorie, la cui costruzione è durata più di un secolo, dal 1604 al 1719.  Arrivando a Piazza Armerina è impossibile non notare l’inconfondibile profilo della Cattedrale che svetta sul centro storico caratterizzato dal tipico color ocra della pietra arenaria, difficile da lavorare ma resistente al tempo.

Il Gran Priorato di Sant’Andrea e la Commenda dei Cavalieri di Malta

Una delle Chiese più antiche è invece il Gran Priorato di Sant’Andrea dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, fondata nei primi decenni del 1100, con al suo interno affreschi medievali databili dal XII al XV secolo.

Risale al XII secolo anche Chiesa della Commenda dei Cavalieri di Malta.

Sono due chiese che io amo particolarmente, semplicissime e spartane, come era lo stile medievale dell’epoca, ma proprio per questo incredibilmente suggestive.

La Chiesa di Santo Stefano

Dall’altro lato della strada rispetto al fianco sinistro della Commenda si trova invece la Chiesa di Santo Stefano, con la sua splendida facciata con decori barocchi, che se avrete la fortuna di trovare la finestra laterale della Commenda aperta potrete vedere come incorniciata: un punto di vista davvero unico.

La chiesa fu costruita tra il 1500 e il 1600.

La Chiesa di San Giovanni Evangelista e la Chiesa di San Pietro

All’opposto della sobrietà medievale delle chiese più antiche c’è lo sfarzo iconografico della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, risalente al 1615. Semplice all’esterno, l’interno vi lascerà a bocca aperta: è completamente affrescata dal pittore fiammingo Borremans, tanto da essersi guadagnata la fama di “Cappella Sistina di Sicilia” (anche in questo caso: non ho dubbi che non sia la sola, ma fidatevi, merita l’iperbole ).

Da non perdere anche la Chiesa di S. Pietro (costruita nel XVII secolo su una fabbrica precedente) e l’annesso monastero recentemente restaurato. Il Chiostro è qualcosa di stupendo.

La Chiesa di San Vincenzo

Bellissima anche la Chiesa di San Vincenzo, risalente ai primi del Seicento, situata nel complesso dell’ex convento dei domenicani (oggi seminario vescovile, Piazza Armerina è sede di diocesi). L’interno è a stucchi barocchi e soffitto ligneo a cassettoni.

Termino questa carrellata con un’altra chiesa che difficilmente può passare inosservata: la Chiesa di Sant’Anna, costruita nella prima metà del 700, molto particolare per la sua facciata curva barocca e la doppia scalinata. La chiesa è chiusa al culto e alle visite e in attesa di restauro, che ci auguriamo avvenga molto presto.

Volete visitare Piazza Armerina e fare un tour guidato delle chiese? Scrivete a unadosequotidianadibellezza@gmail.com

Ci risentiamo presto con un altro post dedicato a Piazza Armerina! 

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Quando si pensa alla Sicilia la prima immagine è quasi sempre quella del mare: non tutti sanno che anche nell’entroterra di questa meravigliosa isola c’è tutto un mondo da esplorare.

L’entroterra siciliano – e con entroterra intendo in particolare la provincia di Enna, l’unica provincia siciliana a non essere toccata dal mare – spesso viene snobbato o comunque non esplorato a dovere nei tradizionali percorsi turistici, quando invece racchiude tesori e fascino di cui io in questi due anni e mezzo di vita in Sicilia ho avuto modo di innamorarmi, e che da soli meriterebbero un viaggio in questa terra.

Se mi seguirete, vi porterò alla scoperta dei luoghi più belli dell’entroterra siciliano, chicche da non perdere durante il vostro viaggio in Sicilia.

Oggi voglio cominciare portandovi a ottocento metri di altezza sui Monti Erei, per la precisione ad Aidone, piccolo paese pieno di storia, suggestive tradizioni, chiese e panorami unici, una nicchia di aria pura e bellezze archeologiche da esplorare.

La polis di Morgantina

Nel territorio di Aidone si trova l’antica polis di Morgantina, immensa città greca risalente al V secolo a.C, di cui ciò che è visibile oggi (ed è molto!) è solo una piccola parte dell’entità originaria: gli scavi continuano ad essere portati avanti ogni anno dall’università americana della Virginia.

Morgantina è uno dei più interessanti ed estesi siti archeologici della Sicilia, dove si possono ritrovare oltre mille anni di storia, dalla fondazione della città in età preistorica fino al suo declino, avvenuto nell’età imperiale romana. La polis si estende su un’area pianeggiante delimitata da colline, al cui centro si trova l’agorà. Ricordatevi la data del primo fine settimana di agosto: ogni anno si può assistere a ‘Tra mito e storie: Morgantina Rivive’, evento in cui oltre duecento comparse in abiti greci fanno rivivere l’agorà.

Il teatro greco di Morgantina inoltre fa parte del circuito di “Anfiteatro Sicilia” e ogni estate in luglio e agosto ospita un ricco calendario di spettacoli teatrali e musicali.

Una curiosità: quello che vedete nella foto qui sotto è praticamente uno zerbino dell’antichità. La frase “Eiexei” voleva infatti significare “Che tu sia il benvenuto”

La Venere di Morgantina

A Morgantina è legata l’incredibile statua ospitata all’interno del Museo Archeologico Regionale di Aidone, che custodisce una ricca collezione di reperti provenienti dagli scavi di Morgantina. La statua, il reperto più celebre, è nota appunto come la Venere di Morgantina. In realtà, benché il nome ormai comune sia Venere,  sarebbe più corretto chiamarla Dea, perché con più probabilità le sue fattezze maestose sono attribuibili a Demetra piuttosto che a Venere.

La vista della Venere vi lascerà senza fiato!

La statua è tornata in Italia nel 2011 dopo tredici anni al Paul Getty Museum di Malibu, a seguito di un lungo contenzioso. E’ un’opera d’arte di straordinario valore artistico, oltre che impressionante per la sua mole: è alta 2,20 metri per 600 kg di peso. L’opera, ritrovata a Morgantina, fu scolpita nel V secolo a.C. in Sicilia ed è attribuita a un discepolo di Fidia, famoso scultore della Magna Grecia.

Gli Acroliti

Nel museo si trovano inoltre gli Acroliti di Demetra e Kore, statue eseguite secondo la particolare tecnica acrolitica, ovvero realizzate solo nelle estremità (testa, braccia, mani e piedi) in marmo, mentre il resto era concepito come semplice struttura di sostegno in legno, poi rivestita da tessuti. Gli acroliti che vedrete al Museo, databili intorno al 530 a.C., costituiscono il più antico esempio conosciuto di questa tecnica. Gli Acroliti, inoltre, hanno rappresentato la Sicilia a Expo 2015, dove sono stati visitati da venti milioni di persone e hanno costituito l’elemento più antico presente all’esposizione universale.

La Testa di Ade o Barbablù

Al Museo è possibile ammirare un altro preziosissimo reperto, la Testa di Ade, conosciuta anche come ‘Barbablù’ per il colore dei riccioli della barba, anch’essa trafugata da Morgantina e recentemente restituita alla Sicilia dal Paul Getty Museum di Los Angeles. Le avventurose vicissitudini dietro a queste riappropriazioni meriterebbe un capitolo a parte, e magari ve ne parlerò in un altro post!

Il Museo Archeologico ospita anche il tesoro di Eupòlemo, costituito da sedici preziosissimi pezzi in argento dorato e cesellato di epoca greco ellenistica. I gioielli furono trafugati (tanto per cambiare!) e poi esposti al Metropolitan Museum di New York. Grazie a un accordo tra lo stato italiano e il Metropolitan adesso vengono esposti ogni quattro anni, alternativamente, nei due musei.

Il Balcone di Sicilia

Aidone è chiamata ‘Il balcone di Sicilia’ perché dall’alto del suo Castellaccio – i ruderi del castello normanno distrutto dal terremoto del 1693 – quando il cielo è limpido si può ammirare tutta la Sicilia Orientale. Il Castellaccio è un luogo magico e il panorama che ammirerete da lì saprà lasciarvi senza fiato.

La città fu abitata sin dall’epoca della dominazione araba, di cui ancora custodisce testimonianze. Tra l’XI e il XII secolo fu poi rifondata da popolazioni dell’Italia settentrionale: questa antica ascendenza lombarda si è mantenuta attraverso i secoli caratterizzando il dialetto locale, molto diverso dai dialetti siciliani. Il ‘gallo-italico’ – questo il nome della tipica parlata aidonese – è diffuso anche nella vicina Piazza Armerina.

Del periodo normanno restano ad Aidone importanti monumenti come la Torre Adelasia, il Convento Benedettino e la Chiesa di Santa Maria La Cava, edificata nel 1134.

Le bellezze del centro storico

Tra le perle del centro storico non dovete perdervi la Chiesa di San Domenico, che con il suo inconfondibile prospetto in bugnato a punta di diamante è un esempio di architettura litica molto rara per gli edifici religiosi.

Da visitare anche la Chiesa di Sant’Anna, dove potrete apprezzare il crocifisso ligneo realizzato da Fra Umile da Petralia e la Basilica di San Leone dedicata a Papa Leone II, secondo alcune fonti originario di Aidone.

Il Santuario di San Filippo – detto ‘nero’ perché il suo simulacro è rappresentato con l’incarnato scuro – si anima per la Festa dei Pellegrini che si svolge dal 30 aprile al 1° maggio: in quest’occasione, decine di migliaia di persone si riversano nel centro storico di Aidone, arrivando spesso scalze per chiedere miracoli al Santo.

La chiesa più antica di Aidone è invece la Chiesa di Sant’Antonio, con  la cuspide del campanile rivestita di ceramiche policrome.

Tornerò a parlarvi di Aidone sicuramente in occasione della Pasqua, quando il paese è invaso dai “santoni“, probabilmente un retaggio della tradizione spagnola: queste  statue cave alte tre metri, che riproducono i dodici apostoli e che vengono portate a spalla da volontari detti santari, nascosti al loro interno, dalla domenica delle palme alla mattina di Pasqua invadono il paese, in un tourbillon colorato e decisamente folcloristico.

Che dite, vi ho incuriosito?

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